«СТОЛ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО БИЛЬЯРДА»

Вот какие требования предъявляет к профессиональным, турнирным бильярдным столам американская ассоциация бильярда (ВСА).

Размеры столов для пула:
3.5×7 футов (1,07×2,14 м)
4 x 8 футов (1,22×2,44 м)
4.5×9 футов (1,37×2,75 м)

Все столы с игровой поверхностью, имеющей длину вдвое большую, чем ширину (погрешность плюс-минус 0.125 дюйма, что соответствует 3,175 мм) при измерении от противоположных крайних точек бортовой резины, покрытой сукном.

Размер стола 4.5×9 футов с размером игровой поверхности 50×100 дюймов (1,27×2,54 м) признаны размерами столов для игр уровня профессиональных турниров.

Похоже американцы уже давно основательно запутались в своей системе мер и привыкли к округлению. Но чтоб настолько!

Сравним:
1. 4.5×9 футов (1,37×2,75 м)
2. Размер стола 4.5×9 футов с размером игровой поверхности 50×100 дюймов (1,27×2,54 м).

Обратили внимание?

В первом случае: 4.5×9 футов (1,37×2,75 м).
Во втором тот же 9ft стол: 4.5×9 футов (1,27×2,54 м).

Как вам такие округления?!

Возможно, кто-то скажет: «Всё очень просто! В первом случае приведены габариты стола, а во втором размер игрового поля».

Не спешите с выводами господа! В габариты стола никогда не лягут два квадрата!

А если кто-то и ухитрится их туда «всунуть», то на таком столе о двух квадратах, которые впишутся после этого в игровое поле, остается только мечтать!

Проведите несложный эксперимент, и вы до конца поймете, о чём идет речь.

Возьмите листок тетради в клетку и начертите игровое поле стола. Зная, что игровое поле состоит их двух одинаковых квадратов, просто начертите прямоугольник, например — 10×20 клеток. Есть два квадрата? Ok!

А теперь начертите вокруг этого прямоугольника на расстоянии одной клетки ещё один. Пусть это будут воображаемые борта (лузы рисовать необязательно!)

Какие стороны получились у нового прямоугольника?

Можете не измерять — я подскажу: 12×22 клетки.

А где же два квадрата?!

После проделанного опыта, надеюсь, вы улыбнетесь вместе со мной, когда прочитаете информацию, взятую с одного довольно известного сайта:

Снукер 12-футовый:
Общий размер стола (3600 мм Х 1800 мм) Игровая поверхность (3569 мм Х 1778 мм) +/- 13 мм

Пул 9-футовый:
Общий размер стола (2750 мм Х 1375 мм) Игровая поверхность (2540 мм Х 1270 мм)

Пул 8-футовый:
Общий размер стола (2440 мм Х 1220 мм) Игровая поверхность (2340 мм Х 1170 мм)

Обратили внимание?

У всех столов два квадрата и в игровой поверхности, и в общих размерах!
Хотел бы я взглянуть на любой из них в натуре!

Остается только догадываться — тот, кто все это писал, хоть раз видел бильярдный стол?

Ладно, оставим «мистику» колдунам из ФБСР и займёмся наконец делом.

Считайте, что это был «сеанс черной магии, с последующим её разоблачением!»

Ну, а если серьёзно, всё вышеизложенное было написано не с целью посмеяться, а лишь для того, чтобы вы понимали, что не всё написанное чёрным по белому, следует принимать за истину.

Теория и практика, редко когда дружили между собой!
А посему предлагаю плавно переходить от теории к практике.

Пора!

Из всего вышеизложенного можно, пожалуй, выбрать две более-менее осмысленную фразы:

«Все столы с игровой поверхностью, имеющей длину, вдвое большую, чем ширину (погрешность плюс-минус 0.125 дюйма, что соответствует 3,175 мм) при измерении от противоположных крайних точек бортовой резины, покрытой сукном.
Размер стола 4.5×9 футов с размером игровой поверхности 50×100 дюймов (1.27×2.54 м) признаны размерами столов для игр уровня профессиональных турниров».

Стол таких размеров мы и возьмём за основу.

А заодно расстанемся с английскими мерами длины и перейдем на наши родные — метрические.

Ну, а для самых педантичных читателей приведем английские, на всякий случай!

1дюйм = 2,54 мм
1 фут = 30,48 см
1фут = 12 дюймов

Конструкция крепления бортов у пуловского стола отличается от «русской пирамиды», поэтому порядок сборки будет несколько иной.

Все расчеты будут привязаны к размерам столешницы, а посему с неё мы и начнем.

Мы рассмотрим три размера пуловского стола:

7ft — размер игрового поля: 2140 мм х 1070 мм.
8ft — размер игрового поля: 2440 мм х 1220 мм.
9ft — размер игрового поля: 2540 мм х 1270 мм.

Давайте договоримся сразу…

В чертежах все размеры будут в трех цветовых вариантах. Каждый цвет соответствует определенному размеру стола.

Конструкция и размеры плит разных производителей могут отличаться, поэтому в книге будет описан расчёт борта от границы игрового поля.

Внешний вид борта может быть какой угодно, всё зависит от полета вашей дизайнерской мысли.

Желающие могут изменить его форму, закруглить края, снять какую-нибудь мудреную фаску и т. д. и т. п.

Независимо от размеров вашего стола, красные лини всегда должны быть равны по длине! Только тогда прямоугольник игрового поля будет идеален!

Все четыре черных линии, перекрещенные между собой, также должны быть равны по длине. Только тогда в ваш идеальный прямоугольник игрового поля лягут два идеальных квадрата, которые и составляют основу игрового поля любого бильярдного стола независимо от его размеров!

Каждая из 6 точек, в которых сходятся линии, показывает центр соответствующей лузы.

Если вы делаете столешницу сами, отмерьте от границы игрового поля с каждой из четырех сторон по 90 мм, независимо от размера игрового поля — это и будут размеры вашей столешницы.

Другими словами, если у вас игровое поле например 1270×2540 мм, то прибавив к каждой из сторон по 90 мм, вы получите размер столешницы 1450×2720 мм.

Если вы купили готовые плиты, то вам не помешает определить точную границу игрового поля, исходя из которой вы определите ширину борта.

Вам нужно будет найти математическую зависимость, благодаря которой после того, как вы начертите на плитах прямоугольник игрового поля, в который впишутся два квадрата, расстояние от линий игрового поля до края плиты станет со всех четырех сторон одинаковым!

Это расстояние и будет шириной борта для данной плиты. Вернее, шириной той части борта, которая лежит на плите, поскольку, как было сказано выше, ширина борта на несколько сантиметров выходит за пределы столешницы (см. рис. 6 и 6а).

Требования стандартов ВСА к растворам и размерам луз:

Растворы луз (при покрытых сукном бортах) высчитываются между крайними точками противоположных бортов, где направление игровой поверхности переходит в лузу. Этот размер называется размером устья.

Угловые лузы: устье от 4.875 дюйма (123,8 мм) до 5.125 дюйма (130,2 мм).
Центральные лузы: устье от 5.375 (136,5 мм) до 5.625 дюйма (142,9 мм).
Угол входа в лузу (с каждой стороны) для угловых луз: 1420 (±10)
Угол входа в лузу (с каждой стороны) для центральных луз: 1030 (±20)
Угол лузы по вертикали: от 120 до 150.

Полка измеряется от центра воображаемой линии, идущей от одной стороны устья до другой стороны, где крайняя точка борта изменяет направление к центру вертикального закругленного среза плиты стола.

Угловые лузы: от 1.625 дюйма (41,3 мм) до 1.875 дюйма (47,6 мм).
Центральные лузы: от 0 до 0.375 дюйма (9,5 мм).
Радиус ската плиты в зоне лузы измеряется от вертикального среза плиты до игровой поверхности.
Радиус ската плиты: от 0.125 дюйма (3,2 мм) до 0.25 дюйма (6,4 мм).

Первый этап:

На рис. 9 зеленым цветом отображена линия игрового поля, которая одновременно показывает край готового борта (строго над ней находится рабочая кромка бортовой резины).

Указанный размер 90 мм — расстояние от границы игрового поля (игровой кромки бортовой резины), до края плиты (столешницы).

Второй этап:

На рисунке 10 красная линия А-Б равна 128 мм (это средний размер устья лузы согласно стандартам ВСА). Эта линия строго перпендикулярна линии К-И.

На всех рисунках поле, залитое зеленым цветом, показывает часть борта, покрытую сукном. Жёлтым цветом показана деревянная часть борта.
140 мм — размер устья средней лузы согласно требованиям стандарта ВСА.

Ширина части борта, покрытого сукном в пределах 45 — 50 мм.

На данном этапе размеры подстолья представляются пока еще довольно смутно. Поэтому давайте восполним этот пробел.

Нам нужно определить внешние размеры будущего подстолья таким образом, чтобы оно не «выглядывало» из угловых луз и, тем самым, не мешало падению шара в лузу!

Я бы мог привести конкретные размеры, если бы был уверен, что вы все делаете один и тот же 9ft стол.

Но, поскольку это скорее всего не так, я постараюсь объяснить практическую часть работ так, чтобы было понятно изготовителю стола любых размеров.

Итак:
1. Берем столешницу (надеюсь, она у вас уже есть!)
Если у вас готовые плиты, уложите их на ровном месте так, как они будут лежать на готовом столе. Если у Вас лист ЛДСП — подготовьте его.

2. Берем простой карандаш, линейку подлиннее и наносим разметку, как показано на рис. 8.

Если у вас готовые плиты, не помешает ещё раз прочитать раздел «если вы купили готовые плиты».

Перво-наперво, чертим размеры игрового поля.

Далее проверяем насколько правильно нанесены линии — ложатся ли туда два квадрата!

Убедившись, что границы игрового поля нанесены верно, отступаем с каждой стороны по 90 мм и отмечаем габариты столешницы (для ЛДСП). После применения известной поговорки «семь раз отмерь — один отрежь», обрезаем лишнюю часть ЛДСП.

3. Наносим разметку угловых и средних луз, как показано на рисунках 9 — 11.
Убедившись, что разметка нанесена верно, можно аккуратно вырезать овалы луз (для столешницы из ЛДСП) и засверлить отверстия для крепления бортов.

В итоге у вас на данном этапе должна получиться такая «картина маслом»:

Теперь, наконец, мы можем определить наружные размеры будущего подстолья!

Чтобы это сделать, достаточно отмерить от границы падения шара угловых луз вдоль черных линий идущих к центру средних луз примерно 15 — 20 мм и соединить отмеренные точки между собой так, как показано на рис 13 (синий прямоугольник). Это и будут размеры будущего подстолья.

Ну, а поскольку размеры подстолья нам теперь известны, то грех не взяться за его изготовление!

Выбор прежде всего зависит от ваших финансовых возможностей.

Подстолье можно сделать из дерева — дуб, ясень и прочая древесина твердых пород. Можно, например, сделать металлокаркас и обшить его пластиком или толстой фанерой. Можно сделать просто из толстой фанеры.

Я, чтобы не нарушать традиции, для начала предложу вам самый простой, недорогой и быстрый вариант. А именно простой и удобный материал ДСП (древесно-стружечная плита).

Предвижу язвительные усмешки скептиков, у кого с финансами все в порядке. Не волнуйтесь господа. Ниже мы рассмотрим более дорогостоящий материал. А пока, делаем подстолье из ДСП, а если у кого есть возможность — то из ЛДСП, хотя от этого суть почти не меняется.

На рис. 14 можно увидеть, как выглядит подстолье из ДСП.

А теперь давайте рассмотрим его в деталях!

Вот какие требования предъявляет ВСА к высоте игровой поверхности:

«высота игровой поверхности, если её измерять от низа ножки стола, должна находится в пределах от 29.25 дюйма (743 мм) до 31 дюйма (787 мм)».

На рисунке 15 видно из чего складывается высота игровой поверхности. Выбран средний вариант согласно требованиям ВСА.

Высота игровой поверхности одинакова для пуловского стола любого размера.

Поэтому мы без проблем можем указать размеры, которых вы будете придерживаться, независимо от того какой размер у вашего стола 7ft, 8ft или 9ft.

Остается добавить — если вы планируете положить на стол не ЛДСП, а готовые плиты, то вам нужно учесть их толщину. Допустим, если у вас плиты толщиной 45 мм, то высоту ножки можно убавить, 45мм — 18 мм = 27 мм. То есть, высота ножки будет: 375мм — 27 мм = 348 мм. Поскольку за счет запаса хода регулировочного болта «миллиметровать» нет необходимости, то 348 мм без проблем можно округлить до 350 мм.

Правда под плиты лучше делать подстолье не из ДСП, а из дерева.

Общую конструкцию ножек из ДСП можно увидеть на рис. 16.

Подстолье может быть довольно разных конструкций!

Например, таким:

Или таким:

Чем больше ребер жесткости, тем меньше будет со временем деформироваться столешница из ЛДСП под тяжестью своего веса, и, как следствие, шар даже на тихом ударе будет катиться ровно и его не будет уводить в сторону.

И даже таким:

Ну, а теперь давайте быстренько все эти рисунки воплотим в жизнь!

Раз уж у нас основной материал для подстолья — ДСП, давайте соберём подстолье как на рисунке 19.
Итак, ещё раз взглянув на размеченную столешницу (синий прямоугольник на рис. 13 отображающий наружные границы подстолья), измеряем конкретные получившиеся размеры.

Для 9ft стола размер подстолья будет в районе 1210 мм х 2480 мм.
Для 8ft стола примерно 1160 мм х 2380 мм.
И для стола 7ft около 1010 мм х 2080 мм.

Давайте возьмем за основу 9ft стол, ну, а если кто-то из вас делает стол меньшего размера, то, я думаю, пересчитать будет не очень сложно.

Начнём с ножек.

Проще и быстрее их сделать прямоугольными как на рисунке 16.

Давайте посмотрим из чего они состоят:

Длина ножки в сборе равна ширине вашего подстолья. В нашем случае для 9ft стола — 1210 мм. Ширина 200 мм и высота — 360 мм.

Отсюда несложно рассчитать размеры.

Деталь А, длина = 1210мм — 2 толщины детали В.

Я так пишу потому, что не знаю какой толщины ДСП у вас будет. Но, если взять, к примеру, на сегодняшний день самую распространенную толщину 16 мм, то тогда расчет детали, А будет выглядеть так:

Деталь А, длина = 1210мм — 32 мм = 1178 мм.
Высота = 360мм — 16 мм (толщина основания, деталь С) = 344 мм.

А теперь вопрос «на засыпку» — какой будет длина любого из рёбер жёсткости подстолья?

Да простят меня профессиональные столяры за такое издевательство — ведь вам и так уже давно все ясно!

Ну, а для тех, кому ещё не совсем понятно открою «тайну». Длина любого из ребер жесткости подстолья равна длине детали А, то есть — 1178 мм.

А чтоб всё стало на свои места смотрим чертежи с размерами для 9ft стола:

Диаметр отверстия для свободного хода регулировочного болта 14 мм.

Рассмотренная выше конструкция подстолья хороша для небольшого стола до 7ft.

Если вы делаете стол больших размеров, то лучше сделать усиленный вариант подстолья, как на рисунке 23.

Понятно, что в этом варианте рёбра жесткости на 32 мм короче, за исключением двух крайних.

Для стола со столешницей из ЛДСП советую общее количество поперечных ребер жесткости делать не меньше пяти (см. рис. 17). Но в идеале — чем больше, тем лучше, как, например, на рисунке 23, где их 9шт.

Так же, если вы делаете такое подстолье, рекомендую в каждой секции просверлить по паре небольших отверстий для циркуляции воздуха! Это, как вы наверно догадались, относится не только к усиленному подстолью! Диаметр отверстия примерно 14 мм.

На следующей фотографии ещё один вариант усиления подстолья — за счёт ребра жёсткости, расположенного между ножек — рисунок 23а.

Ножки (смотрим на рис. 20):

Деталь, А из ДСП размером 1178 мм х 360мм — 4 шт.
Деталь В из ДСП размером 200 мм х 360мм — 4 шт.

Для основания ножек нам понадобится еще 4 детали выпиленных из ДСП:
2 больших, размером 200 мм х 1210 мм
и 2 поменьше размером 168 мм х 1178 мм.

Из рисунка 20, я надеюсь понятно, что большая и маленькая детали крепятся между собой, образуя тем самым деталь основания ножки.

Для сборки стола нам понадобятся саморезы и евровинты. В основном, евровинты!

Это особенно важно, когда винт вкручивается в торец детали!

Благодаря евровинту, который прежде всего и рассчитан под ДСП, места креплений стали гораздо прочнее и надежнее! Евровинты так же, как и саморезы, можно найти в магазинах фирмы «КNAUF».

И последнее — как саморезы, так и евровинты, могут быть как фирменными, так и «самопальными». Если не хотите лишних «головных болей», не гонитесь за дешевизной — это не тот случай! Фирменный евровинт на сегодняшний день стоит копейки.

В отличии от «самопального» он более блестящий, все его грани и резьба чёткие, правильные. «Самопальные» прежде всего хуже тем, что в них при нагрузке легко начинает прокручиваться шестигранник.

Проводим карандашом линию на расстоянии 8 мм от края (для ДСП толщиной 16мм) в местах соединения деталей, помечаем места для сверления отверстий и сверлим отверстия под «потай» (см. рис. 26).

Брусок перед сверлением обязательно зажмите в тиски! Ни в коем случае на пытайтесь сверлить, держа брусок в руках! Дрель при сверлении всех отверстий стараемся держать строго перпендикулярно плоскости детали.

После того, как отверстия под «потай» готовы, меняем сверло на меньшее и досверливаем отверстия насквозь.

Далее нам нужно собрать ножку и для начала «наживить» её со всех сторон, вкрутив по 1 — 2 винта. Делать это можно, например, в такой последовательности.

Установить две детали, А параллельно друг другу. Наложить сверху на них деталь С и выровнять по месту крепления. Засверлить несколько отверстий тонким сверлом сквозь уже просверленные отверстия в детали С и вкрутить винты, не затягивая их до конца.

Затем приставить по месту детали В и так же наживить их, как предыдущие.

Убедившись, что всё сходится как нужно, притянуть вкрученные винты и, после этого засверлив все оставшиеся отверстия, вкрутить оставшиеся винты. Чтобы весь процесс был более понятен, посмотрите на рисунок 27.

После этого, нам остаётся только прошпаклевать и зашкурить готовые ножки.

Затем покрасить их и вскрыть лаком или же вместо покраски оклеить самоклейкой приглянувшегося вам цвета и фактуры, и, в завершение, прикрутить четыре болта для регулировки стола.

Регулировочные болты делаются так:

В итоге всё это смотрится так:

Пята (рис. 29) изготавливается из металла (сталь, латунь) и служит одновременно и надежным фундаментом для стола и своеобразным подшипником, позволяющим легко крутиться регулировочному болту во время установки стола.

В её центре насверливается небольшое углубление, а головка болта стачивается на конус. Регулировочный болт закручивается в гайку, приваренную к квадратному фланцу. Фланец крепится четырьмя саморезами к нижнему торцу ножки.

Фланец (рис. 28) изготавливается из листовой стали толщиной 3 — 5 мм.

Как я только что говорил выше, регулировочные болты с фланцами можно уже и прикрутить, однако, чтобы упростить сборку, давайте их прикрутим не сейчас, а чуть позже. И вот почему.

Пока они ещё не прикручены, ножки стола имеют устойчивость, и мы воспользуемся этим.

ВНИМАНИЕ!

Если вы собираетесь делать стол со скатом шаров в одно место (рис. 40 и далее), то лист основания подстолья делается таких же размеров, как и столешница! Подробнее об этом будет сказано ниже.

Красными линиями на рисунке 30 отмечены центры ножек. Расчёт такой — общая длина подстолья делится на 5. В нашем случае для 9ft этот размер равен 496 мм и, чтобы не «париться», его спокойно можно округлить до 500 мм, что мы и сделали!

Теперь нам остаётся прикрутить дополнительные продольные рёбра жёсткости. Количество и расположение евровинтов можно видеть на рисунках.

И, наконец, всё собрано!

Теперь берём всю эту конструкцию и укладываем на лист основания подстолья, к которому уже прикручены ножки. Всё выравниваем и закрепляем снизу через лист основания подстолья несколькими евровинтами. Можно и далее продолжать вкручивание евровинтов по периметру подстолья снизу. Но проще перевернуть стол ножками вверх и после этого спокойно закрутить оставшиеся винты, а заодно, наконец-то, и прикрутить 4 регулировочных болта с фланцами с рисунка 28.

Всё!

Теперь переворачиваем стол и ставим обратно на ножки, под каждый регулировочный болт подкладываем пяту и делаем предварительную юстировку стола. Другими словами, выставляем его по уровню.

Выставить стол необходимо потому, что теперь нам предстоит прикручивание столешницы и навеска бортов. А это нужно делать на столе, который стоит ровно!

На данном этапе мы имеем такую картину, как на рисунке 35.

Теперь нам осталось полностью прикрутить основание столешницы.

Прежде чем прикрутить столешницу, которую мы с вами размечали (см. рис.12), нам нужно прикрутить её основание.

В нашем случае, основание столешницы — это такой же лист ДСП, который может быть по размерам и форме или как сама столешница (см. рис. 36-А), или чуть меньше, чем сама столешница (рис. 36-B).

На рисунке 36 варианты размеров основания столешницы показаны голубым цветом. Синими линиями изображено подстолье, на которое укладывается основание столешницы, а затем на основание, и сама столешница — вариант С.

Основание столешницы нужно по нескольким причинам. И прежде всего потому, что без него довольно проблематично прикрепить к подстолью саму столешницу! Посмотрев на нашу разметку столешницы, вы наверняка обратили внимание, что если её прикручивать непосредственно к подстолью, то головки саморезов будут находиться на игровой поверхности стола, а это, как говорится — не есть хорошо. Или, другими словами, просто хреново!

Благодаря основанию подстолья мы уходим от этой проблемы и одновременно усиливаем всю конструкцию стола, которая и так уже по крепости начинает напоминать эстакаду для грузовых автомобилей.

Из рисунка 37 видно, что все саморезы крепящие столешницу к её основанию, находятся за границей игрового поля.

Итак, после того как стол выставлен по уровню и прикручено основание столешницы, мы кладём на него саму столешницу, выравниваем её и спокойно прикручиваем саморезами к основанию по всему периметру.

Борта желательно изготовить из крепких пород дерева, таких как дуб, ясень, бук и пр.

В крайнем случае, если нет ничего подходящего — можно использовать сосну, но это в крайнем случае!

Лес должен быть хорошо высушен.

На рис. 38 изображены два варианта исполнения борта.

Вариант, А — борт изготовлен из цельного массива.

Вариант В — борт изготовлен из двух деталей:
1 — сам борт;
2 — валик с наклеенной на него резиной.

Для чего делается валик?

Иногда, при очередной замене бортовой резины, её очень проблематично оторвать от дерева. Порой хорошо приклеенная резина при отрывании от борта «тянет» за собой и само дерево. После этого предстоит иногда довольно сложная реставрация той части поверхности борта, к которой была приклеена резина. Иногда даже приходится менять борт!

Имея вариант борта В, при замене резины достаточно лишь оторвать или срезать старую, открутить и выбросить старый валик и затем прикрутить новый, сделанный заранее, после чего наклеить новую резину.

Поскольку резину менять приходится не так уж часто, особенно, если стол не эксплуатируется в режиме общественной бильярдной, то валиком можно пренебречь. Независимо от того, есть валик или нет, общий размер борта остается неизменным.

Хочу добавить, что если вы предпочтёте делать борт с валиком, то ни в коем случае его не клейте, а только прикручивайте к борту. Если вы приклеите валик, то сразу теряется весь смысл его присутствия, поскольку, сами понимаете, что вас ждет при очередной реставрации стола!

На рисунке 39 показан вариант более широкого борта на тот случай, если вас не устроит ширина борта, предложенная ранее, и вы посчитаете его слишком узким. Заодно приведены размеры разных фрагментов, которые не были указаны ранее.

Мне встречалась пуловская резина, слегка разнящаяся по размерам. Различие этих размеров также можно увидеть на рисунке 39.

Как же в итоге сделать борт, с чего начать?

Я делаю так.

После того, как куплю резину, измеряю размеры ее граней. Далее вычерчиваю борт на бумаге, в натуральную величину, то есть в масштабе 1:1 (все размеры для этого у вас уже есть).

После того, как чертёж готов, отдаю его в столярку. Длина борта измеряется исходя из разметки, которую мы делали прямо на столешнице, к этой длине добавляем еще примерно 100 мм и потом уже по месту отпиливаем лишнее.

Жёлтым цветом выделена деревянная часть бортов, которые опоясывают игровое поле со всех сторон, примерно так же, как рама картину.

Чтобы шары, влетая в лузу, не разбивали со временем дерево бортов, а заодно и для того, чтобы прочнее связать торцы бортов между собой, лузы нужно дополнить отбойниками.

Каким образом это делается, можно понять из рисунка 41.

Металлический отбойник нужно обернуть толстой кожей толщиной 2 —3 мм. Кожу можно купить в спецмагазинах для сапожников или в магазине «1000 мелочей».

Ширина металлического отбойника, такая же как высота борта — порядка 47 мм. Ширина полосы из кожи несколько больше, чем ширина отбойника, умноженная на два, то есть порядка 110 мм.

Обернуть отбойник кожей довольно просто. Делается это так:

1. Изготавливаем 6 металлических полос шириной 47 мм и сверлим в них по 6 отверстий с «потаем» под головку самореза. Длина отбойника рассчитывается по месту (см. рис. 42).
2. Вырезаем из кожи 6 деталей (см. рис. 42).
3. Сгибаем металлические отбойники, добиваясь полукруга нужного диаметра.
4. Прикручиваем.
5. Подворачиваем кожу и прихватываем ее по краям гвоздями длиной 20 мм.

Всё — луза готова.

Чтобы улучшить внешний вид и скрыть стыки между торцами бортов, желательно сделать декоративные накладки из листового металла толщиной 1,5 — 2 мм.

Если накладки будут, например, из латуни, то их достаточно отполировать и вскрыть лаком. Если это будет сталь, то их можно соответствующе подготовить и покрасить.

С покраской, лучше всего обратиться к людям, которые занимаются подбором автоэмалей. Они предложат громадный выбор цветов и оттенков, и возьмут на порядок дешевле, чем какой-нибудь маляр, занимающийся окраской автомобилей.

Декоративная накладка может выглядеть так, как на рисунке 43. Размеры значения не имеют, поэтому оставляю их на ваше усмотрение.

Угловая луза делается аналогично, но форма декоративной накладки несколько иная (см. рис. 44).

Благодаря системе ската шаров можно изготовить стол с довольно низкой себестоимостью, поскольку нет необходимости покупать комплект луз.

К тому же, доставать сыгранные в лузу шары всегда из одного и того же места гораздо удобнее, нежели всё время ходить вокруг стола и доставать шары из сеток.

Как это делается можно понять из рис. 45 и 46.

Наклон планки рассчитывается так, чтобы после поворота можно было продолжить уклон вдоль короткого борта (см. рис 46).

Теперь нам остаётся закрыть систему ската шаров декоративными накладками, чтобы придать столу законченный вид.

И всё бы ничего, но у нас остаётся один маленький нюанс.

Углы.

Из рис. 40 и 44 видно, что углы у стола скругленные. Выйти из положения можно следующим образом.

1. Можно согнуть из листовой жести 4 желоба и закрыть ими углы. Минус в том, что не каждому под силу сделать идеально ровные желоба. Поэтому могу предложить более простой вариант.

2. Берем обыкновенную пластиковую трубу диаметром 100 мм, применяемую, в свете новых технологий, сантехниками. Таких труб сейчас полно на рынках и в специальных магазинах.

Аккуратно разрезаем трубу на 2 цилиндра, которые по длине равны высоте декоративной накладки (в нашем случае это примерно 380 мм).

Затем аккуратно распускаем цилиндры вдоль, каждый на три части. У нас получается шесть желобов. Выбираем из шести четыре — лучшие.

Угловые декоративные накладки готовы. Остаётся зашлифовать края срезов, засверлить вдоль краёв по нескольку отверстий под саморезы и оклеить накладки самоклейкой подходящего цвета и фактуры.

В итоге, это будет выглядеть примерно так, как на рис. 47, 48.

Не забудьте вырезать овальное отверстие в декоративной накладке (рис. 47, сторона В).

Укладка сукна аналогична описанию, приведенному в предыдущей главе по сборке стола для русской пирамиды.

До сих пор в книге была рассмотрена конструкция стола, основным материалом для которого был выбран ДСП или ЛДСП.

Бесспорно, стол из этого материала имеет низкую себестоимость, и, в принципе, довольно приличное качество. Особенно, если в качестве основного материала выбрана Ламинированная Древесно Стружечная Плита (ЛДСП), которая, как правило, в наши дни имеет дополнительную защиту от проникновения влаги.

Однако, если вы убежденный противник ЛДСП, то пользуясь чертежами, приведенными в данной книге, при желании и без особого труда, сможете заменить ЛДСП на дерево.

Для подстолья используется доска толщиной 30 мм. В книге применена высота подстолья 300 мм. Если вы будете применять доски, то высоту подстолья можно уменьшить до 250 мм. Естественно, что уменьшение высоты подстолья не должно сказаться на общей высоте стола.

Поэтому, на сколько уменьшена высота подстолья, на столько же должна быть увеличена высота ножек!

Если нет возможности применить цельную доску шириной 250 мм, её придется клеить.

Ниже 250 мм делать подстолье не рекомендую, поскольку могут возникать проблемы со скатом шаров. Из-за слабого уклона они иногда будут застревать в «недрах» стола.

Декоративные накладки под бортом по периметру стол, делаются из толстой клеёной фанеры. Такая же фанера применяется при изготовлении ножек. Каркас ножек делается из дерева или металла.

Естественно, некоторые размеры придется пересчитать, но я старался в этой книге по возможности уйти от конкретики, и дать принципиальное понимание того, как делается и рассчитывается бильярдный стол.

Поэтому, я надеюсь на то, что если вы вдумчиво изучите материал книги, то вопросов у вас возникнет не так уж много. А если возникнут, то я с удовольствием на них отвечу!