«СТОЛ ДЛЯ РУССКОГО БИЛЬЯРДА»

Если вы считаете, что хороший бильярдный стол можно только купить и причём только «за дорого», то у нас для вас плохие новости.

Вы ошибаетесь.

Хороший стол мог бы сделать (если бы умел!) профессиональный игрок.
Но беда в том, что, как правило, хороший игрок — плохой столяр.

В итоге получается замкнутый круг и, казалось бы, выхода нет?!
Но ведь всех нас учили, что безвыходных ситуаций не бывает!

На самом деле всё очень просто. Хороший стол может сделать любой человек, умеющий пользоваться молотком, ножовкой и электрической дрель. И вы, уважаемый читатель, тоже!

Открою вам маленькую тайну, только, чур — никому ни слова! Даже если вы никогда не видели и не знаете, что такое молоток, ножовка и электродрель, вы все равно сможете сделать хороший бильярдный стол! Далее вы поймёте, насколько это легко и просто!

Есть человек, который волею судьбы совместил в себе качества профессионального игрока, теперь уже с приставкой «экс», и столяра. На столах, изготовленных его руками и в настоящее время «раскатываются» немалые суммы денег.

Этот человек — ваш покорный слуга!

Я помогу вам сделать хороший бильярдный стол. Предлагаю начать прямо сейчас.

Кто готов — поехали!

Первая проблема, которая встает перед вами — это диаметр шара, под который вы (давайте лучше мы) будем делать бильярдный стол.

Самый распространенный на сегодняшний день диаметр шара в русском бильярде — 68 мм. От него мы и будем «плясать» (если у вас уже имеется комплект шаров, к примеру, 70 мм — не беда, далее при сборке стола мы сделаем поправку именно на вас).

Прежде чем привести все чертежи и прочее, позвольте предложить вам несколько вариантов изготовления стола.

1. Если у вас есть возможность, время и желание, вы можете, пользуясь приведенными ниже чертежами и рисунками, полностью изготовить стол своими руками! Под возможностью я подразумеваю наличие помещения и необходимого оборудования — станков, приспособлений и т. д.

2. Если у вас нет таких возможностей — ничего страшного, выбираем второй вариант, а именно: отдаем все чертежи, приведенные ниже, в ближайшую к вам столярку, платим некоторую сумму денег (зависит от дерева, которое вы выберете, от вашего умения торговаться и от амбиций столяра, который все это вам будет делать). При нормальном раскладе на это уйдет примерно 1−2 дня.

Далее у вас появляется ещё два варианта:

1. Собрать «конструктор» из тех деталей, которые изготовил столяр своими руками. Если столяр хороший, то это будет сделать не сложно. Для этого нам понадобятся ножовка, молоток и эл. Дрель.

2. Пригласить для сборки стола человека со стороны. В этом случае опять может понадобиться некоторая сумма денег.

В любом случае выбирать вам.

Ну, а моя задача — разложить весь материал «по полочкам» и сделать это так, чтобы у вас не возникло никаких вопросов в процессе изготовления стола.

а). Дерево — в основном сосна, ель на подстолье и лиственница для изготовления бортов. В крайнем случае, борта можно сделать тоже из ели, но не очень желательно. Лиственница предпочтительнее — она тверже и тяжелее. Также можно использовать бук, граб, чёрный орех и прочие сорта крепких пород.

Естественно дерево должно быть хорошо высушено! Весь «конструктор» выйдет примерно в 0,25 — 0,3 куб.м.

О том, что именно и каких размеров заказывать в столярной мастерской, будет написано ниже.

б). Столешница. Может быть из плит (платный стол) — мраморные плиты, асфальтопековые и прочие специальные плиты для бильярдных столов. Это дорогое удовольствие и к тому же требует мастерства довольно высокого уровня. Пока оставим их в покое.

Один из доступных материалов для столешницы — ДСП (древесно-стружечная плита). При хорошо сделанном подстолье вполне подойдет для нашего стола. Лучший вариант — ламинированное ДСП (выбирая лист, внимательно рассмотрите его — иногда попадаются с не очень ровной поверхностью).

Лучше покупать лист там, где вы сразу сможете заказать нужный вам размер (лишние манёвры нам ни к чему).

Размеры будут указаны ниже.

в). Комплект луз с сетками — 2 средних и 4 угловых (6 штук). Не изобретайте велосипед. Лучше всего (поверьте моему опыту) купить готовые в магазине бильярдных аксессуаров. Мы ведь делаем не только хороший, но и красивый стол?

г). Бортовая резина. Есть несколько вариантов:

Первый: можно купить в том же магазине, где и лузы. Не перепутайте, резина для Русского бильярда и американского Пула имеет разную форму! Различия я приведу ниже. Покупать в магазине довольно дорого.

Второй: если в вашем районе есть завод резинотехнических изделий, возможно, вам крупно повезло! При заводе, как правило, есть магазин. У них в ассортименте бывает изделие под названием бильярдный шнур, то есть бортовая резина. Качество возможно похуже, как правило, ненамного, зато цена раз в 10 меньше той, что в магазине!

Третий: в нормальных бильярдных периодически делается ремонт столов. При этом часто меняется резина. Эта резина подойдет нам — при условии, что она снята со стола большего размера, чем наш.

Резину обычно меняют из-за того, что она изнашивается в устье луз. Но если борта у нашего стола короче, то нам она вполне подойдет. Мы просто обрежем её в размер нашего стола и у нас она опять станет как новая.

Этот вариант один из лучших! Скорее всего (если это приличная бильярдная) резина будет очень хорошего качества (буржуи в этом преуспели), к тому же, как правило, по весьма скромной цене (если сможете убедить маркера, что, покупая у него б/у резину — вы делаете ему одолжение).

Четвертый: маркёр вам предложит новую резину — дорого!

д). Комплект бильярдного сукна. Хорошее бильярдное сукно стоит дорого и ценится теми игроками, которые знают в нём толк. Если вы начинающий игрок, то я вам не советую сразу укладывать на стол дорогое сукно.

При ширине сукна 1,5 метра на стол нужно 4 метра. При ширине 2 метра, хватит 3 метров, но лучше подстраховаться и взять 3,1 метра.

Для начала можно подобрать в магазине «Ткани» обычное зелёное костюмное сукно. При интенсивной эксплуатации стола оно прослужит недолго — в среднем около полугода. Когда придет время его менять, я думаю, что вы уже сможете сделать более осознанный выбор.

Электродрель с крестовой насадкой для вкручивания саморезов, пила, молоток, небольшая стамеска, круглый напильник (можно рашпиль), ключ 17×19 для затяжки крепежных болтов.

Очень желателен степлер (он будет нужен при укладке сукна), но, если его нет — не беда, сукно можно закрепить с помощью мелких гвоздиков и молотка.

Ещё в комплекте инструментов нам понадобятся:

а). Сверло диаметром 12,5 мм. Используя этот диаметр, мы убиваем сразу двух «зайцев». Внизу ножек в центре сверлим отверстие для свободного хода регулировочного болта (см. рис.4) и отверстия для болтов крепления борта с лёгким запасом, который может быть кстати при регулировке высоты борта.

б). Еще одно сверло диаметром 4 — 5 мм.

В). И перо по дереву диаметром около 30 мм. Им мы будем сверлить отверстия «под потай» для болтов которыми крепятся борта, см. рисунки 18, 21.

На рисунках не проставлены размеры. Они зависят от диаметра пера (перо — специальное сверло, по форме действительно напоминает перо). Диаметр пера, как было сказано выше, в пределах 30 мм. Отверстие такого размера нужно для того, чтобы при необходимости можно было надеть на головку болта накидной ключ.

Глубина «потая» около 15 мм. Нужно так утопить головку болта, чтобы она не мешала вставке, декоративной накладки из фанеры.

1. Банка «Пинотекса» (раньше называлась просто «Морилка по дереву») понравившегося вам цветового тона (на мой взгляд — чем темнее, тем лучше).

2. Банка паркетного или яхтного лака. Не советую использовать более дешевый лак НЦ — внешний вид стола, обработанного лаком такого качества, будет оставлять желать лучшего.

3. Плоская мягкая кисть для нанесения «пинотекса» и лака.

4. Болты М10 в комплекте с шайбами и гайками длиной 120 мм — 24 шт. для крепления бортов и сборки двух половин подстолья. Можно купить на рынке готовые или заказать токарю.

5. Саморезы. Продаются в магазинах «KNAUF».
а). Саморезы длиной 50 — 55 мм примерно 100 шт. для сборки подстолья.
б). 24 самореза длиной от 100 мм для крепежа углов подстолья.
Если у вас есть возможность и желание, вы можете заказать столяру традиционное клеёное, шиповое соединение. Однако, как показала практика, особенно, если стол собирается дома вне идеальных условий вполне хватит саморезов означенной длины.
в). Саморезы длиной 35 — 40 мм примерно 50 шт. для прикручивания столешницы.

6. Если у вас нет степлера, то маленькие гвоздики (двадцатка) 200 — 300 граммов для укладки и закрепления сукна.

7. Клей «Момент» для приклеивания бортовой резины.

Другими словами ширина игрового поля бильярдного стола всегда равна половине его длины.

Я не зря так часто употребляю понятие — игровое поле. Возможно, некоторые из вас, кто читает эти строки, когда-то уже пытались сделать хотя бы небольшой бильярдный столик? И могу поспорить как минимум половина из тех, кто его пытался сделать, попадали «в непонятку», а именно:

И тогда до нас наконец-то доходил смысл народной мудрости в которой говорится, что отмерить нужно семь раз и лишь потом отрезать!

Я предлагаю самый распространенный размер, который в списке профессиональных столов называется «Малый стол».

Размеры игрового поля: 1450 мм х 2900 мм (впереди у нас куча чертежей, поэтому будем привыкать к размерам в миллиметрах).

Помимо малого стола бывают: «Средний стол» размерами 1600 мм х 3200 мм и «Большой стол» (он же «полный») размерами 1750 мм х 3500 мм.

После того как мы сделаем малый стол, я думаю, вы, если понадобится в будущем, без особого труда сможете сделать и столы больших размеров.

Начнём с основных элементов конструкции:

1. Ножки.
2. Подстолье.
3. Столешница.
4. Борта.

Поскольку наш стол, хоть и называется «Малый», имеет довольно внушительные размеры, нам придется установить его на 6 ножек.

Кстати, минимальные размеры помещения для нашего стола, позволяющие при игре чувствовать себя комфортно — 5 на 6,5 метров.

Я могу предложить два варианта на выбор:

1. Прямоугольные.
2. Круглые.

Дерево выбираете по своему усмотрению и финансовым возможностям от сосны до красного дерева. Длина брусков заготовки должна быть 650 — 700 мм с таким расчетом, чтобы после обработки на токарном станке, чистовой размер детали получился 450 + 150 = 600 мм.

Диаметр крепления ножки к столу (самая верхняя часть длиной 150 мм) равен 60 мм (чтобы в дальнейшем получился квадрат 40×40 мм).

Если заготовка набирается из бруса 40×40 мм, то центральный брус заготовки делаем длиной 600 мм, а основной массив ножки брусами длиной примерно 470 мм с расчетом на то, что 20 мм будут сняты при торцевании токарем готовой ножки. Таким образом происходит экономия лишнего материала. Флянец крепления регулировочного болта в этом случае делается круглым.

Лучше договориться со столяром, чтобы он сам сделал ножки полностью.
Однако если вы захотите собрать их сами, то я советую вам пойти по более простому пути. А именно — не делайте их конусными. В этом случае собрать их можно очень быстро.

На брус и планки наносится клей ПВА, затем на брус накладываем планки как на рис. 7, берём электродрель и прихватываем каждую планку к брусу двумя саморезами KNAUF (3.5×55 мм). В дальнейшем саморезы закроются декоративными накладками и их не будет видно.

Накладки в свою очередь также мажем клеем и прихватываем по углам — каждую четырьмя гвоздями (тридцаткой) с откушенными шляпками. При желании гвоздь можно забить поглубже, используя надставку, а ямку аккуратно зашпаклевать акриловой шпаклевкой по дереву.

На четырех угловых ножках, на выступающем брусе, делаем срез для крепления (рис.7). В нижней части в центре сверлим отверстие для свободного хода регулировочного болта.

Далее готовые ножки зашкуриваем наждачной бумагой (шкурить только вдоль волокон дерева, иначе наделаете царапин).

Берем ПИНОТЕКС и вскрываем кистью. Кисть лучше выбрать помягче. Наносим 2 — 3 слоя с промежуточной сушкой. Затем берем яхтовый или паркетный лак, наносим слой, даем ему высохнуть. Проходим все детали наждачкой (нулевкой) поверхность становится гладкой, затем наносим второй слой. При желании можно опять пройтись нулевкой.

Всё! Ножки готовы.

От того, как сделано подстолье, зависит качество игрового поля. На подстолье укладывается столешница. Поскольку столешница у нас будет из ламинированного ДСП, то подстолье нужно сделать так, чтобы со временем столешница не деформировалась под тяжестью своего веса.

«Беда» многих промышленных столов, на которых со временем «ведет» шар (то есть шар уводит в сторону во время его движения), заключается именно в небрежно сделанном подстолье — рама подстолья имеет слишком мало ребер жесткости плюс плохо высушенный лес. В результате ДСП провисает, появляются неровности, и игра на таком столе становится малопривлекательным занятием.

Если вы будете по каким-то причинам использовать лес другой толщины, то в некоторых деталях придется делать поправку.

На рисунке 11а приведен чертеж подстолья для 12ft стола, если вы будете делать стол таких размеров, то думаю сможете без труда пересчитать длину ребер жесткости отталкиваясь от наружных размеров, которые у 12ft стола также равны размерам игрового поля. Не забудьте также увеличить длину бортов! Остальные параметры, такие как высота и ширина борта, а также высота стола остаются без изменений. Ну и понятно, что большой стол стоит на 8 ногах.

Иногда у меня спрашивают: «а не лучше ли сделать цельное подстолье?»

Цельное подстолье вполне подходит для небольшого стола. Если сделать цельное подстолье у стола больших размеров, то могут возникнуть серьезные проблемы как во время его установки, так и во время дальнейшей эксплуатации.

Дело в том, что сделать идеально ровную поверхность при таких размерах очень проблематично и, в принципе, даже не реально. Всегда при установке (юстировке) стола, возникает необходимость, к примеру, незначительно приподнять или опустить угол стола, но так, чтобы середина осталась без изменений. Если подстолье состоит из двух — трёх частей, то это делается без проблем, поскольку в местах соединения этих частей всегда присутствует небольшой свободный ход, который и нужен при юстировке, а вот если оно цельное… Думаю, вы уже догадались, что происходит в этом случае.

На рисунке 12 приведен фрагмент средней части подстолья. Из рисунка понятно куда вставляются средние ножки стола.

Как видно на рисунке 15 брусы по периметру подстолья крепятся саморезами.

Отверстия крепления бортов сверлятся не сразу. Лучше всего их сверлить, приложив борт по месту. Тогда у вас не будет проблем с вставкой болтов.

Более подробно об этом читайте ниже — в инструкции по сборке бильярдного стола.

Как было упомянуто выше, наша столешница — это лист ламинированного ДСП.

Лучше всего купить лист там, где его вырежут вам сразу в размер, то есть 1530 мм х 2980 мм. Это можно сделать, например, на мебельной фабрике или в столярной мастерской.

В крайнем случае можно сначала купить стандартный лист, а потом уже выпилить его в размер где угодно, хоть дома ножовкой. Но это уже более хлопотное занятие.

Маленький совет:

Если вы слегка уменьшите размеры столешницы, например 1525 мм х 2975 мм, то при сборке стола дело у вас пойдет веселее (подгонки меньше). Этот допуск ни на что не повлияет.

Итак, находим, достаём, покупаем, заказываем лист ЛДСП размером 1530×16×2980 мм.

Если в вашем регионе нет возможности найти цельный лист такого размера, придётся делать столешницу из двух частей.

В этом случае рассчитайте размеры частей столешницы так, чтобы стык пришёлся на середину одного из поперечных ребер жесткости. Желательно не на середину стола, а на район третьей точки.

Овалы луз желательно вырезать (электролобзиком) после примерки и подгонки бортов.

Нежелательно, но можно положить лист НЕ ламинированного ДСП, однако придётся немного потрудиться.

а). Выбрать как можно более гладкий, качественный лист.
б). Как можно лучше зачистить поверхность. При необходимости прошпаклевать акриловой шпаклевкой по дереву и зашкурить. Сами понимаете, чем ровнее столешница, тем лучше и тише (без грохота) по ней будут кататься шары.
в). В этом случае обязательно под сукно нужно укладывать «портянку» (ткань: бязь, лен, ситец, сатин и т. п.) С «портянкой» из-за большей толщины сукна раскат шаров становится хуже (шары быстрее останавливаются после удара).

Ведь идеальной основой для игрового поля бильярдного стола является «камень». Под термином «камень» обычно подразумевается использование так называемой итальянской ардезии (ARDESIA — итал. кровельный сланец, шиферный сланец, шифер).

Реалии сегодняшнего рынка бильярдного оборудования таковы, что бразильская ардезия используется в основном американскими производителями эксклюзивных столов, а итальянская ардезия встречается только у европейских производителей столов высшего качества.

Все остальные столы для домашнего и коммерческого использования в доступных ценовых категориях производятся с использованием китайской ардезии, качество которой значительно выросло за последние годы благодаря использованию современного оборудования для резки и шлифовки, а цена уменьшилась за счет увеличения объемов производства.

Если в несколько стеснены в финансах или собираете свой первый или второй стол, то в качестве эксперимента можете попробовать использовать технологию литьевого мрамора.

Ну и давайте, наконец, перейдём к последней, но довольно таки важной основной составной части бильярдного стола.

К бортам.

На рисунке 17 показаны три основных части (заготовки) из которых состоит борт бильярдного стола. Длина каждой детали 1550 мм.

На рис. 17а можно увидеть различие бортовой резины для пула и русского бильярда. Пул нас в данном случае не интересует, поэтому немного поговорим о резине для русского бильярда.

Мне встречались небольшие различия в размерах бортовой резины, однако, форма её до недавнего времени была всегда одна и та же.

Сегодня встречаются малые столы, на которые производители ставят пуловскую резину. Однако, это скорее вызвано экономическими соображениями.

Я привожу наиболее часто встречающийся размер. Скорее всего у вас будет такой же, но всё же не заказывайте борта, пока не приобретёте бортовую резину!

Все размеры борта привязаны к размеру бортовой резины. Поэтому на рисунке 17 некоторые размеры указаны приблизительно. Мне попадалась резина разных размеров — какая будет у вас я не знаю. Когда вы приобретёте резину, вам нужно будет внести корректировки в чертёж и только после этого сделать заказ столяру.

Штапик будет нужен, когда мы будем обтягивать борта сукном.

После установки борта видны крепежные болты, которыми он прикручивается к столу.

Чтобы облагородить внешний вид, декоративная накладка просто вдвигается в специальные пазы (рис.18), закреплять её, как правило, нет необходимости. В размер декоративная накладка обрезается по месту.

Поскольку, как делать ножки, было рассказано выше — я на них останавливаться не буду, а сразу перейду ко второй части стола — подстолью.

Однако надеюсь, что вы всё же начали с ножек и они уже готовы (на них может уйти до двух дней).

Они должны быть готовы, ибо не пройдет и двух часов, как они нам будут просто необходимы!

Если столяр, которому вы отдали чертежи заготовок, сделал всё правильно, то собрать подстолье будет совсем не сложно.

Самое удобное и лучшее место сборки как подстолья, так и всего стола в дальнейшем, это то помещение, где будет стоять стол постоянно — бильярдная.

Самый простой и удобный способ такой: берем столешницу (надеюсь, она уже при вас?!) и укладываем её на ровное место так, чтобы вокруг неё можно было ходить и работать.

Если есть такая необходимость, столешницу можно уложить на предварительно подложенные и выровненные заготовки для бортов или любые другие лаги.

Чем ровнее будет лежать столешница, тем проще будет собрать подстолье. Столешница на данном этапе играет роль стола — чем ровнее, тем лучше!

Убедившись в том, что мы выбрали именно те доски, которые нам нужны, мы берем электродрель, вставляем в неё сверло диаметром 4 — 5 мм. И сверлим в досках А1, А2 и С по три отверстия под саморезы (на рисунке 23 — маленькие черные точки).

Чтобы отверстия получились в нужном месте, берем карандаш и линейку и проводим линии:

Доска С: отступаем 15 мм от обоих торцов и чертим линию параллельно торцевому срезу.
Доски А1 и А2: отступаем 33 мм от края и чертим линию параллельно торцевому срезу.

На всех линиях делаем пометку карандашом 40 мм от каждого края. Третье отверстие помечаем строго посредине между крайними метками.

Саморезы вещь хорошая и отверстия под них можно бы было и не сверлить, но есть две причины, по которым я все-таки советовал бы вам это сделать.

Первая — саморез вкручивается слишком близко от края доски и без предварительно просверленного отверстия доска может треснуть.

Вторая — благодаря заранее просверленному отверстию саморез при вкручивании не уйдет в сторону и войдет во вторую прикручиваемую деталь так, как это нужно нам, а не ему.

Естественно, при сверлении отверстий дрель нужно стараться держать перпендикулярно плоскости детали.

Позволю себе небольшое лирическое отступление.

В книге описана сборка подстолья нетрадиционным методом. Любой из ортодоксальных столяров может поспорить с вариантом крепления углов подстолья, а также рёбер жёсткости! Один из клиентов, мне так и сказал: «саморезы держать не будут»!

Мы с ним долго спорили по этому поводу, но так к однозначному мнению и не пришли! В итоге он написал мне, что крепёж углов подстолья сделал на болтах.

По этому поводу могу сказать следующее.

В свое время мне приходилось заниматься реставрацией старых столов. Я не раз обращал внимание на то, что традиционный крепёж углов подстолья, такой как склейка с применением шипования, очень часто не выдерживают проверку временем. А один раз мне попался стол, у которого треснула рама подстолья в результате небрежно сделанного крепления ребра жёсткости, которое называется «Ласточкин хвост».

Когда я начал заниматься производством столов, я долго думал, как можно избежать подобных проблем. Результат моих изысканий описан в этой книге. Этим методом я сделал больше десяти столов и ни один не развалился.

Другими словами, минусов этого метода я не наблюдал, а плюс — это скорость сборки (час, максимум — два) и низкая себестоимость изделия (вряд ли вы будете клеить подстолье сами, а столяр мало кому из вас сделает «за спасибо»), а вот собрать подстолье при помощи дрели и саморезов сможет практически каждый!

После прикручивания столешницы и ножек, стол стоит «мёртво» — проверено.

Так что выбор за вами.

Далее складываем снова наши детали как на рисунке 23 (жёлтый цвет), вставляем в просверленные отверстия саморезы, равняем стыки деталей и наживляем нашу конструкцию несильным ударом молотка по каждому вставленному в отверстие саморезу.

Берём дрель, вставляем крестовую насадку и спокойно затягиваем саморезы. Если есть желание, можно предварительно сделать отверстия «под потай» для головок саморезов, в случае если вы делаете подстолье из дерева крепких пород. Если это так, то советую засверлить тонким сверлом отверстие на всю длину самореза во избежание трещин. Если подстолье делается из мягкой породы, то отверстия под «потай» не требуются, поскольку при затяжке головка самореза и так плотно садится в дерево, а потом прикрывается декоративной накладкой.

Потом беру дрель и, придерживая прокладки так, чтобы они не сдвинулись в сторону, сверлю отверстия для болтов. Вставляю болты и затягиваю гайки. Проверяю насколько плотно «сидят» ножки в гнездах. Если они по каким-то причинам ослаблены, то подбираю нужные по толщине прокладки, обычно из нетолстого картона, и снова затягиваю гайки.

Ещё одно небольшое дополнение!

Если у вас столешница из нескольких частей (в случае если вам не удалось найти цельного листа ЛДСП), крепите рёбра жесткости так, чтобы стык деталей столешницы лежал по центру ребра жесткости.

Это же правило относится и к каменным плитам.

Если вам интересно устройство современного стола с применением плит из Ардезита посмотрите, как это делается на лучшем (по крайней мере на сегодня) российском столе «Президент».

Опять мы малость отвлеклись!

Классные картинки?

И заметьте — «не боги горшки обжигают!»

И столы эти не инопланетяне собирают, а точно такие же люди, как и мы с вами!

Всё очень просто: «глаза боятся — руки делают!»

Ну что продолжим али как?

Далее берем 4 детали (доска 50×30×850 мм), раскладываем их по местам в соответствии с рисунком 11 и прикручиваем, создавая тем самым дополнительную опору рёбрам жёсткости.

Последнее, что нам нужно сделать на этом этапе — это прикрутить две детали (доска 130 * 30 * 1370 мм), которые создают дополнительную опору рёбрам жёсткости в середине каждой половины подстолья.

Чтобы это сделать, нам вновь придется раскрутить 4 болта, соединяющих две половины подстолья, вытащить средние ножки и разъединить подстолье. Иначе нам не удастся прикрутить саморезы крепящие детали в этом месте. Выставляем опоры по центру. Идеальный вариант — когда опора одинаково касается всех трех рёбер жёсткости.

Убираем в сторону столешницу, на которой велись работы, и устанавливаем стол. Желательно сразу на то место, где он будет стоять постоянно.

Подкладываем под каждую ножку пяту (надеюсь, вам их уже сделали) и выставляем стол по уровню при помощи регулировочных болтов в ножках.

На самом деле это не так. Проведите несложный расчёт, и вы поймёте, что шар до них не достает даже при сильном ударе о борт.

Теперь, когда у нас стоит стол, можно приступить к следующему шагу нашего руководства.

Однако, прежде чем это сделать, нужно взять карандаш, а лучше маркер (такой большой фломастер), длинную линейку (желательно металлическую, длиной 1 м) и нанести разметку на столешницу так, как показано на рис. 16.

Напоминаю, на столешнице пока ещё нет запилов для луз. Мы будем делать их чуть позже по месту. В принципе, можно было бы сделать и сразу с небольшим запасом, чтобы потом довести границу падения шара до нужного места. Если у вас есть уверенность, что весь расчёт сделан правильно и вы не промахнулись, то можете сделать запилы сразу. Но учтите, что если вдруг обнаружится ошибка, то её цена может вырасти в новую столешницу! Так что здесь, как и везде, всё тоже правило: «семь раз отмерь, один отрежь!»

Если всё было сделано правильно, то граница игрового поля должна находиться на расстоянии 40 мм от края столешницы. Можно, хоть и не желательно, допустить погрешность плюс-минус 1 — 2 мм.

Берем деталь борта № 1. Отрезаем, если есть немного лишней, 2 кусочка бортовой резины. Достаточно длины 1 — 2 см. И делаем шаблон, то есть слегка смазываем резинки клеем и приклеиваем их с двух сторон в районе краев детали № 1 так, как если бы мы клеили всю резину по всей длине детали.

Далее укладываем вдоль границы игрового поля на любой удобной для нас стороне упор. В качестве упора можно использовать одну из заготовок для борта. Чем тяжелее будет упор, тем труднее его будет сдвинуть во время примерки, поэтому на упор можно положить еще какой-то груз. Край упора должен находиться строго на линии игрового поля на расстоянии 40 мм от края.

Теперь прикладываем деталь с резинками на край стола так, чтобы приклеенные резинки коснулись упора (но ни в коем случае не сдвинули его с места). Придерживая деталь снизу, проводим линию карандашом.

Иногда нужен помощник, хотя я частенько справляюсь и сам.

Проверяем правильно ли прочерчена линия, ещё раз сверяемся с чертежами и, если всё верно, промазываем клеем ПВА по дереву места склейки детали № 1 и детали № 2.

Предупреждение!

Нужно так расположить саморезы, чтобы в дальнейшем они не помешали сверлить отверстия под болты для крепления бортов.

Далее наносим клей на детали № 2 и № 3, прикладываем по месту склейки (см. рис. 18) и также прихватываем 3 — 4 саморезами длиной 40 мм.

Точно так же собираем остальные 5 бортов.

Всю процедуру сборки можно ускорить, если не городить упоры. Просто сразу провести карандашную линию на детали № 1 с помощью линейки. Но при этом вы должны, как говорится, «семь раз отмерить» и лишь потом приклеить.

В любом случае цель всех этих маневров в том, чтобы все борта после навески и затяжки (и естественно наклейки бортовой резины), стояли так, чтобы край резины находился строго над границей игрового поля, которую мы начертили на столешнице.

Однако, резину пока еще клеить рано.

У нас есть стол, выставленный по уровню, который стоит на готовых ножках.

На столе закреплена столешница с разметкой, как показано на рисунке 16.

У нас есть заготовки бортов с пока ещё не наклеенной бортовой резиной.

А также у нас имеется сукно. Готовые лузы с сетками (я надеюсь, что они у вас уже лежат где-то в сторонке и с нетерпением ждут своего часа?) О бортовой резине я уже не говорю.

Поскольку приобретение бортовой резины, это самый что ни на есть первый шаг в изготовлении бильярдного стола (ну если не стола, то бортов — точно!).

А также у нас есть самое главное! А именно — желание как можно быстрее собрать всё это в единую уникальную конструкцию под многообещающим названием: «бильярдный стол»!

Есть такое желание? Ну тогда — вперёд!

Помните выражение: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить!»

Сейчас мы будем рисовать. Правда не дом, а лузы. И не на бумаге, а на столешнице. А потом будем «строить» лузы согласно нашему рисунку.

От границы линии Е начинается вырез гнезда лузы. Если его делать под углом 90 градусов, то пришлось бы затрагивать подстолье.

Чтобы этого не произошло, запил делается под углом примерно 45 градусов (см. рис. 29) и плавно выходит за границу подстолья и декоративных угловых накладок. Далее остается часть брусов вокруг подстолья, их уже можно спилить под углом 90 градусов.

После того, как мы сделаем пробную примерку бортов, расстояние от линии D до места начала падения шара (линия Е) у нас изменится в процессе отладки и станет примерно 6 — 8 мм для столешницы из ЛДСП и 5 — 6 мм для столешницы из камня.

В итоге расстояние должно быть таким, чтобы шар мог стоять, как говорят, «за губой» лузы и в тоже время не застревать там каждый раз. Если вы знаете, что такое удар под названием «свой по борту» (или в народе он еще называется «Куркуль», «Волчёк») — так вот шар на таком ударе должен падать!

На рис. 30 показана средняя луза, которая, на мой взгляд, желательна для «Малого» строгого стола.

От себя хочу добавить, если вы будете делать стол размером 12ft, то, я считаю, имеет смысл придерживаться параметров и рекомендаций ФСБР.

Граница падения шара у средней лузы начинается от границы игрового поля. Угол выреза в столешнице аналогичный угловой лузе, угол среза так же плавно уходит за грань декоративной средней накладки, лишняя часть бруса спиливается под углом 90 градусов (см. рис.31).

Как видно на рис. 30, торцы бортов отпилены слегка под углом — чем дальше от игрового поля, тем шире. Это сделано для того, чтобы шар, после попадания в лузу, свободно падал дальше и не застревал между бортов, зависая над сеткой. К тому же при таком варианте гораздо удобнее доставать из лузы упавший в нее шар.

Точно такое же расширение среза бортов делается и на угловых лузах.

Выпиливая гнёзда луз в столешнице, не пилите сразу в размер. Лучше оставить несколько миллиметров в запасе, а после навески и регулировки бортов, гнездо нетрудно довести до нужной кондиции обыкновенным крупным круглым напильником или рашпилем.

Берем два собранных борта (пока они еще без резины) и по очереди прикладываем их по месту и прикручиваем (см. рис. 32).

Для этого берем перо на 30 мм и сверлим отверстие «потая» для головки болта. После этого вставляем в дрель сверло 11 — 12,5 мм и сверлим отверстие для самого болта. Далее вставляем болт, наживляем гайку и слегка затягиваем. То же самое проделываем со следующим бортом. Расстояние между бортов в районе центральной лузы у нас должно получиться примерно 1 — 2 см. (см. рис.32).

Теперь, когда два борта наживлены — уже спокойно прикидываем, где удобнее просверлить отверстия в районе краев этих бортов. Не стоит делать точную разметку, достаточно точности плюс-минус 1 — 2 см. Отступите примерно 200 мм от края столешницы в сторону средней лузы, удостоверьтесь, что вам не помешает очередное ребро жесткости, и спокойно сверлите. Затяните все 6 болтов и, перейдя на противоположную сторону, повторите все то же самое.

Теперь у нас остались два коротких борта. Я думаю, повторяться мне не стоит — вы и так всё уже поняли. Разница только в количестве отверстий — здесь их, как вы помните, четыре.

Запиливая лузы, следите за тем, чтобы пила была перпендикулярна борту. Не бойтесь и помните, что самое главное — это правильный вход в лузу, а он делается не пилой, а аккуратным срезом бортовой резины. Но об этом чуть позже.

Берём большой тюбик клея «Момент», а ещё лучше сапожный клей «Rapid» и приклеиваем бортовую резину. Резину отрезаем немного длиннее борта, примерно на 5 — 10 мм. Промазываем клеем сначала резину, естественно, только ту часть, которая должна клеиться к борту, а затем борт. Ждем несколько минут, и аккуратно, не натягивая резину, укладываем её в паз, каждый раз сильно прижимая. Следите за тем, чтобы резина одновременно прижималась в пазу к обеим его сторонам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае, нельзя прибивать резину гвоздями! Только клеить!

После того, как клей подсохнет, можно приступить к обрезке углов.

Теперь, когда всё готово, можно навесить сами лузы с сетками, которые давно уже ждут своего часа.

Я не знаю, какие лузы у вас. Мне попадались и такие, которые просто прикручиваются шурупами к бортам. Есть такие лузы, для установки которых, нужно предварительно просверлить насквозь край борта. Я думаю, что уж если вы смогли сами сделать стол, то с лузами разберётесь без моей помощи.

А я хочу рассказать вам, как укладывается сукно и регулируются борта.

Но перед тем, как это сделать, позвольте напомнить вам о том, что нам пора бы уже привести внешний вид нашего стола в надлежащий вид. Я имею в виду нанесение лакокрасочных материалов. О том, как это сделать я подробно рассказывал, когда мы делали ножки. Поэтому я лишь напоминаю вам, что сейчас самое время сделать это со всем столом.

Ну, а теперь снимаем борта, нумеруем их карандашом, чтобы не перепутать в будущем, и достаём…

Раскладываем сукно на столе и отрезаем по длине стола.

Сукно, отрезанное для натяжки на стол, пока убираем.

Берём оставшийся кусок длиной около метра и режем его на 6 полос шириной 13 — 14 см. Полосы отрезаем длиной равной ширине ткани, т. е. не менее 1,5 метров. Как вы уже догадались, ими мы будем обтягивать борта.

Берем борт, берем штапик (реечка 9×9×1500 мм).

И рассчитать длину так, чтобы хватило обернуть торцы борта. То есть, сукно должно равномерно свисать с обеих концов борта.

Как обернуть торцы объяснить на расстоянии довольно сложно, поэтому помозгуйте сами — знаю, у вас получится!

Обычно на средних лузах закладываются складки, торцы угловых луз обернуть несколько проще.

Как вариант, зайдите в бильярдную и внимательно рассмотрите, как это сделано на готовом столе.

Также, я надеюсь, что фотографии ниже помогут вам в этом деле.

Прежде чем обертывать торцы борта, нужно обтянуть сам борт по всей длине. Ткань натягиваем несильно и неслабо, потренируетесь — получится. Ткань обёртываем вокруг бортовой резины и прихватываем степлером или гвоздиками на нижней стороне борта — той, которая лежит на столешнице. Закончив с бортами, принимаемся за сам стол.

Раскладываем сукно на столе. И равномерно натягивая его, прихватываем степлером или гвоздиками по периметру подстолья к брусам. Начинаем с центра коротких бортов, с одной и с другой стороны. Натягиваем довольно сильно (усилие примерно 5 — 7 кг) примерно в таком порядке:

Стрелками показано примерное направление натяжения.

Далее навешиваем борта. Регулируем их по высоте. Борта, как я уже говорил, должны стоять так, чтобы шар при отражении от борта не подпрыгивал.

Если у вас шар «прыгает» во время отскока от борта, вам нужно приподнять борт. Для этого под борт до затяжки болтов нужно подложить между бортом и столешницей подкладки (см. рис 21, подкладка показана желтым цветом). Подкладки везде должны быть одинаковыми по высоте, иначе борта станут разной высоты — а это недопустимо. В качестве подкладок используют, например, полоски кожи или сукна, сложенного в несколько раз. Подкладки прибивают гвоздиками с нижней стороны борта — той, которой он лежит на столешнице. Подкладки достаточно подложить в трёх местах борта в районе болтов крепления. После того как шар перестает «прыгать» болты крепления бортов затягивают окончательно.