Если вам нравится книга, поблагодарите её авторов. Сумму можно поставить любую.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«СТОЛ ДЛЯ РУССКОГО БИЛЬЯРДА»

Пошаговое иллюстрированное руководство по изготовлению бильярдного стола за неделю с чертежами и видео-пособием (за минимум средств).
Если вы считаете, что хороший бильярдный стол можно только купить и причём только «за дорого», то у нас для вас плохие новости.

Вы ошибаетесь.
1. Как вы думаете, что включает в себя понятие «хороший бильярдный стол?»
2. Какими знаниями и умением должен обладать человек, чтобы сделать хороший бильярдный стол?
3. Как сделать хороший бильярдный стол?

Когда профессиональный игрок, на сленге бильярдистов «катала», делает несколько ударов кием по шару на незнакомом ему бильярдном столе, как правило, он сразу понимает какой это стол.

Примерно три варианта:
а) плохой стол.
б) так себе…
в) хороший стол.

В этот момент игроку, в основном, наплевать на внешний вид стола, он оценивает его совершенно по другим критериям.

А именно:
1. Как катится шар по столу, не ведет ли его в сторону?
2. Качество бортовой резины, как она «принимает» и «отдаёт» шар.
3. Насколько правильно сделаны лузы у стола и как они «принимают» шар.
4. Качество и возможности бильярдного сукна на столе.

Когда хороший столяр подходит к незнакомому бильярдному столу происходит, как правило, все с точностью наоборот.

Первое, на что он обращает внимание — это внешний вид стола и только потом уже на всё остальное (если конечно на все остальное он вообще обращает внимание).

Михаил Одинцов
Итак, вывод:

Красивый бильярдный стол может сделать хороший столяр.
Но будет ли стол «хороший» с точки зрения игрока?
Хороший стол мог бы сделать (если бы умел!) профессиональный игрок.
Но беда в том, что, как правило, хороший игрок — плохой столяр.

В итоге получается замкнутый круг и, казалось бы, выхода нет?!
Но ведь всех нас учили, что безвыходных ситуаций не бывает!
Есть выход!
На самом деле всё очень просто. Хороший стол может сделать любой человек, умеющий пользоваться молотком, ножовкой и электрической дрель. И вы, уважаемый читатель, тоже!

Открою вам маленькую тайну, только, чур — никому ни слова! Даже если вы никогда не видели и не знаете, что такое молоток, ножовка и электродрель, вы все равно сможете сделать хороший бильярдный стол! Далее вы поймёте, насколько это легко и просто!

Есть человек, который волею судьбы совместил в себе качества профессионального игрока, теперь уже с приставкой «экс», и столяра. На столах, изготовленных его руками и в настоящее время «раскатываются» немалые суммы денег.
Этот человек — ваш покорный слуга!

Я помогу вам сделать хороший бильярдный стол. Предлагаю начать прямо сейчас.

Кто готов — поехали!
Первая проблема, которая встает перед вами — это диаметр шара, под который вы (давайте лучше мы) будем делать бильярдный стол.

Самый распространенный на сегодняшний день диаметр шара в русском бильярде — 68 мм. От него мы и будем «плясать» (если у вас уже имеется комплект шаров, к примеру, 70 мм — не беда, далее при сборке стола мы сделаем поправку именно на вас).

Прежде чем привести все чертежи и прочее, позвольте предложить вам несколько вариантов изготовления стола.

1. Если у вас есть возможность, время и желание, вы можете, пользуясь приведенными ниже чертежами и рисунками, полностью изготовить стол своими руками! Под возможностью я подразумеваю наличие помещения и необходимого оборудования — станков, приспособлений и т. д.

2. Если у вас нет таких возможностей — ничего страшного, выбираем второй вариант, а именно: отдаем все чертежи, приведенные ниже, в ближайшую к вам столярку, платим некоторую сумму денег (зависит от дерева, которое вы выберете, от вашего умения торговаться и от амбиций столяра, который все это вам будет делать). При нормальном раскладе на это уйдет примерно 1−2 дня.

Далее у вас появляется ещё два варианта:

1. Собрать «конструктор» из тех деталей, которые изготовил столяр своими руками. Если столяр хороший, то это будет сделать не сложно. Для этого нам понадобятся ножовка, молоток и эл. Дрель.

2. Пригласить для сборки стола человека со стороны. В этом случае опять может понадобиться некоторая сумма денег.
В любом случае выбирать вам.

Ну, а моя задача — разложить весь материал «по полочкам» и сделать это так, чтобы у вас не возникло никаких вопросов в процессе изготовления стола.
ПОДГОТОВКА

Необходимые материалы и инструменты.

Итак, нам понадобятся следующие материалы и комплектующие:
а). Дерево — в основном сосна, ель на подстолье и лиственница для изготовления бортов. В крайнем случае, борта можно сделать тоже из ели, но не очень желательно. Лиственница предпочтительнее — она тверже и тяжелее. Также можно использовать бук, граб, чёрный орех и прочие сорта крепких пород.

Естественно дерево должно быть хорошо высушено! Весь «конструктор» выйдет примерно в 0,25 — 0,3 куб.м.

О том, что именно и каких размеров заказывать в столярной мастерской, будет написано ниже.

б). Столешница. Может быть из плит (платный стол) — мраморные плиты, асфальтопековые и прочие специальные плиты для бильярдных столов. Это дорогое удовольствие и к тому же требует мастерства довольно высокого уровня. Пока оставим их в покое.

Один из доступных материалов для столешницы — ДСП (древесно-стружечная плита). При хорошо сделанном подстолье вполне подойдет для нашего стола. Лучший вариант — ламинированное ДСП (выбирая лист, внимательно рассмотрите его — иногда попадаются с не очень ровной поверхностью).

Лучше покупать лист там, где вы сразу сможете заказать нужный вам размер (лишние манёвры нам ни к чему).

Размеры будут указаны ниже.

в). Комплект луз с сетками — 2 средних и 4 угловых (6 штук). Не изобретайте велосипед. Лучше всего (поверьте моему опыту) купить готовые в магазине бильярдных аксессуаров. Мы ведь делаем не только хороший, но и красивый стол?

г). Бортовая резина. Есть несколько вариантов:

Первый: можно купить в том же магазине, где и лузы. Не перепутайте, резина для Русского бильярда и американского Пула имеет разную форму! Различия я приведу ниже. Покупать в магазине довольно дорого.

Второй: если в вашем районе есть завод резинотехнических изделий, возможно, вам крупно повезло! При заводе, как правило, есть магазин. У них в ассортименте бывает изделие под названием бильярдный шнур, то есть бортовая резина. Качество возможно похуже, как правило, ненамного, зато цена раз в 10 меньше той, что в магазине!

Третий: в нормальных бильярдных периодически делается ремонт столов. При этом часто меняется резина. Эта резина подойдет нам — при условии, что она снята со стола большего размера, чем наш.

Резину обычно меняют из-за того, что она изнашивается в устье луз. Но если борта у нашего стола короче, то нам она вполне подойдет. Мы просто обрежем её в размер нашего стола и у нас она опять станет как новая.

Этот вариант один из лучших! Скорее всего (если это приличная бильярдная) резина будет очень хорошего качества (буржуи в этом преуспели), к тому же, как правило, по весьма скромной цене (если сможете убедить маркера, что, покупая у него б/у резину — вы делаете ему одолжение).

Четвертый: маркёр вам предложит новую резину — дорого!

д). Комплект бильярдного сукна. Хорошее бильярдное сукно стоит дорого и ценится теми игроками, которые знают в нём толк. Если вы начинающий игрок, то я вам не советую сразу укладывать на стол дорогое сукно.

При ширине сукна 1,5 метра на стол нужно 4 метра. При ширине 2 метра, хватит 3 метров, но лучше подстраховаться и взять 3,1 метра.

Для начала можно подобрать в магазине «Ткани» обычное зелёное костюмное сукно. При интенсивной эксплуатации стола оно прослужит недолго — в среднем около полугода. Когда придет время его менять, я думаю, что вы уже сможете сделать более осознанный выбор.
Также нужны будут следующие инструменты:
Электродрель с крестовой насадкой для вкручивания саморезов, пила, молоток, небольшая стамеска, круглый напильник (можно рашпиль), ключ 17×19 для затяжки крепежных болтов.

Очень желателен степлер (он будет нужен при укладке сукна), но, если его нет — не беда, сукно можно закрепить с помощью мелких гвоздиков и молотка.

Ещё в комплекте инструментов нам понадобятся:

а). Сверло диаметром 12,5 мм. Используя этот диаметр, мы убиваем сразу двух «зайцев». Внизу ножек в центре сверлим отверстие для свободного хода регулировочного болта (см. рис.4) и отверстия для болтов крепления борта с лёгким запасом, который может быть кстати при регулировке высоты борта.

б). Еще одно сверло диаметром 4 — 5 мм.

В). И перо по дереву диаметром около 30 мм. Им мы будем сверлить отверстия «под потай» для болтов которыми крепятся борта, см. рисунки 18, 21.

На рисунках не проставлены размеры. Они зависят от диаметра пера (перо — специальное сверло, по форме действительно напоминает перо). Диаметр пера, как было сказано выше, в пределах 30 мм. Отверстие такого размера нужно для того, чтобы при необходимости можно было надеть на головку болта накидной ключ.

Глубина «потая» около 15 мм. Нужно так утопить головку болта, чтобы она не мешала вставке, декоративной накладки из фанеры.
И расходные материалы:
1. Банка «Пинотекса» (раньше называлась просто «Морилка по дереву») понравившегося вам цветового тона (на мой взгляд — чем темнее, тем лучше).

2. Банка паркетного или яхтного лака. Не советую использовать более дешевый лак НЦ — внешний вид стола, обработанного лаком такого качества, будет оставлять желать лучшего.

3. Плоская мягкая кисть для нанесения «пинотекса» и лака.

4. Болты М10 в комплекте с шайбами и гайками длиной 120 мм — 24 шт. для крепления бортов и сборки двух половин подстолья. Можно купить на рынке готовые или заказать токарю.

5. Саморезы. Продаются в магазинах «KNAUF».
а). Саморезы длиной 50 — 55 мм примерно 100 шт. для сборки подстолья.
б). 24 самореза длиной от 100 мм для крепежа углов подстолья.
Если у вас есть возможность и желание, вы можете заказать столяру традиционное клеёное, шиповое соединение. Однако, как показала практика, особенно, если стол собирается дома вне идеальных условий вполне хватит саморезов означенной длины.
в). Саморезы длиной 35 — 40 мм примерно 50 шт. для прикручивания столешницы.

6. Если у вас нет степлера, то маленькие гвоздики (двадцатка) 200 — 300 граммов для укладки и закрепления сукна.

7. Клей «Момент» для приклеивания бортовой резины.
Вот практически и всё, что нам необходимо для сборки стола.
Теория

Игровое поле, размеры стола и его основные составные части.

Рисунок 1. Геометрия бильярдного стола.
Игровое поле — это то место на бильярдном столе, где катаются шары во время игры.

Длина и ширина игрового поля измеряются от края бортовой резины противоположных бортов.

Основа игрового поля бильярдного стола любого размера, имеет соотношения двух одинаковых квадратов.
Другими словами ширина игрового поля бильярдного стола всегда равна половине его длины.

Я не зря так часто употребляю понятие — игровое поле. Возможно, некоторые из вас, кто читает эти строки, когда-то уже пытались сделать хотя бы небольшой бильярдный столик? И могу поспорить как минимум половина из тех, кто его пытался сделать, попадали «в непонятку», а именно:
Рисунок 2. Два неправильных квадрата.
Зная, что бильярдный стол — это два квадрата, многие (в том числе и я в юности), не задумываясь, начинали с того, что выпиливали столешницу под будущий бильярд. Естественно, выпиливали её из расчета двух квадратов!

Казус выяснялся после закрепления бортов. По наружным размерам, все было правильно, а игровое поле «почему-то» переставало вписываться в это «золотое сечение» — там двух квадратов не обнаруживалось. Вернее они там были, но в варианте как на рисунке 2.
И тогда до нас наконец-то доходил смысл народной мудрости в которой говорится, что отмерить нужно семь раз и лишь потом отрезать!
Рисунок 3. Два правильных квадрата.
Это лирическое отступление я сделал лишь для того, чтобы вы, когда будете разбирать мои чертежи, не подумали, что в указанных размерах есть опечатка.

Голая столешница (без бортов) не имеет двух квадратов! Квадраты появляются только после навески бортов.

Ну, а теперь — «ближе к телу».

Кстати, пора оговорить размеры нашего стола.
Я предлагаю самый распространенный размер, который в списке профессиональных столов называется «Малый стол».

Размеры игрового поля: 1450 мм х 2900 мм (впереди у нас куча чертежей, поэтому будем привыкать к размерам в миллиметрах).

Помимо малого стола бывают: «Средний стол» размерами 1600 мм х 3200 мм и «Большой стол» (он же «полный») размерами 1750 мм х 3500 мм.

После того как мы сделаем малый стол, я думаю, вы, если понадобится в будущем, без особого труда сможете сделать и столы больших размеров.

Начнём с основных элементов конструкции:

1. Ножки.
2. Подстолье.
3. Столешница.
4. Борта.

Поскольку наш стол, хоть и называется «Малый», имеет довольно внушительные размеры, нам придется установить его на 6 ножек.
Кстати, минимальные размеры помещения для нашего стола, позволяющие при игре чувствовать себя комфортно — 5 на 6,5 метров.

Ножки

Чертежи и видео-пособие.
Я могу предложить два варианта на выбор:

1. Прямоугольные.
2. Круглые.
Прямоугольные ножки:
Рисунок 4. Пята.
Пята (рис. 4) изготавливается из металла (сталь, латунь, бронза, золото — на ваш вкус и возможности) и служит одновременно и надежным фундаментом для стола и своеобразным подшипником, позволяющим легко крутиться регулировочному болту во время установки стола.

В её центре насверливается небольшое углубление, а головка болта стачивается на конус.
Рисунок 5. Фланец.
Регулировочный болт закручивается в гайку, приваренную к квадратному фланцу.

Фланец крепится четырьмя саморезами к нижнему торцу ножки.

Фланец (рис. 5) изготавливается из листовой стали толщиной 3 — 5 мм.
Рисунок 6. Ножка бильярдного стола, вид сбоку (вид одинаковый со всех четырех сторон).
Чтобы сделать ножку как на рисунке 6 нужно взять брус сечением 40×40 мм и длиной 600 мм, клей ПВА для дерева и 4 рейки сечением 40×80 и длиной 450 мм.

Брус внакладку оклеивается четырьмя рейками (см. рис. 7 — вид сверху).

После высыхания клея, заготовка на специальном станке стачивается с каждой из четырёх сторон на конус к низу.

Сечение нижней части ножки: 80×80 мм.

При желании можно на конус ножку не стачивать, но тогда у неё будет менее изящный вид.
Рисунок 7. Ножка бильярдного стола (вид сверху и снизу).
Рисунок 7а. Вид среза одной из четырёх угловых ножек.
Назначение среза будет понятно ниже.
Декоративные накладки (их можно сделать из ценных пород дерева) служат для нескольких целей:

1. Привлекательный внешний вид.
2. Прикрывают швы склейки реек.
3. Увеличивают объём ножки, придавая ей более «внушительный» вид.

Толщина накладок примерно 15 мм.
Круглые ножки:
Рисунок 8.
Основа (заготовка) для круглых ножек клеится минимум из четырех брусков сечением примерно 100×100 мм (см. рис.8).

Если вы наберете необходимый размер из брусов меньшего сечения, например, 40×40 или 50×50 мм, то будет только лучше.
Дерево выбираете по своему усмотрению и финансовым возможностям от сосны до красного дерева. Длина брусков заготовки должна быть 650 — 700 мм с таким расчетом, чтобы после обработки на токарном станке, чистовой размер детали получился 450 + 150 = 600 мм.
Рисунок 9.
Вид ножки может быть любой (в зависимости от ваших дизайнерских способностей). Ну, например, такой, как на рисунке 9.

Диаметр верхней и нижней части ножки укладывается в размер прямоугольной ножки, приведенной выше, то есть 120 и 80 мм.

Диаметр самой широкой части ножки может доходить до 200 мм и зависит от дизайна.
Диаметр крепления ножки к столу (самая верхняя часть длиной 150 мм) равен 60 мм (чтобы в дальнейшем получился квадрат 40×40 мм).

Если заготовка набирается из бруса 40×40 мм, то центральный брус заготовки делаем длиной 600 мм, а основной массив ножки брусами длиной примерно 470 мм с расчетом на то, что 20 мм будут сняты при торцевании токарем готовой ножки. Таким образом происходит экономия лишнего материала. Флянец крепления регулировочного болта в этом случае делается круглым.
Находим подходящую столярную мастерскую и делаем следующий заказ № 1:

Дерево — сосна.
6 брусков размером: 40×40×600 мм.
24 планки размером: 40×80×450 мм.
И 24 декоративных накладки размером в соответствии с рисунком 6 (накладки делаются после того, как будут готовы ножки).


Обратите внимание, что в столярной мастерской нам нужно будет также сделать заказ для подстолья (№ 2) и бортов (№ 3). Для вашего удобства ниже в тексте состав заказов № 2 и № 3 будет также выделен цветом.
Лучше договориться со столяром, чтобы он сам сделал ножки полностью.
Однако если вы захотите собрать их сами, то я советую вам пойти по более простому пути. А именно — не делайте их конусными. В этом случае собрать их можно очень быстро.

На брус и планки наносится клей ПВА, затем на брус накладываем планки как на рис. 7, берём электродрель и прихватываем каждую планку к брусу двумя саморезами KNAUF (3.5×55 мм). В дальнейшем саморезы закроются декоративными накладками и их не будет видно.

Накладки в свою очередь также мажем клеем и прихватываем по углам — каждую четырьмя гвоздями (тридцаткой) с откушенными шляпками. При желании гвоздь можно забить поглубже, используя надставку, а ямку аккуратно зашпаклевать акриловой шпаклевкой по дереву.

На четырех угловых ножках, на выступающем брусе, делаем срез для крепления (рис.7). В нижней части в центре сверлим отверстие для свободного хода регулировочного болта.

Далее готовые ножки зашкуриваем наждачной бумагой (шкурить только вдоль волокон дерева, иначе наделаете царапин).

Берем ПИНОТЕКС и вскрываем кистью. Кисть лучше выбрать помягче. Наносим 2 — 3 слоя с промежуточной сушкой. Затем берем яхтовый или паркетный лак, наносим слой, даем ему высохнуть. Проходим все детали наждачкой (нулевкой) поверхность становится гладкой, затем наносим второй слой. При желании можно опять пройтись нулевкой.
Всё! Ножки готовы.
смотреть
Михаил Одинцов

Ножки (видео-пособие)

Рассказываю о нюансах изготовления
Останется только прикрутить фланец с регулировочным болтом, который, как я надеюсь, к этому времени уже сделал ваш знакомый сварщик?!
смотреть
Михаил Одинцов

Болты (видео-пособие)

И пара слов о регулировочных болтах
Ну, а теперь пора перейти к следующей, не менее важной части нашего стола — подстолью.

Подстолье

Чертежи и нюансы. Что заказывать в столярной?
От того, как сделано подстолье, зависит качество игрового поля. На подстолье укладывается столешница. Поскольку столешница у нас будет из ламинированного ДСП, то подстолье нужно сделать так, чтобы со временем столешница не деформировалась под тяжестью своего веса.

«Беда» многих промышленных столов, на которых со временем «ведет» шар (то есть шар уводит в сторону во время его движения), заключается именно в небрежно сделанном подстолье — рама подстолья имеет слишком мало ребер жесткости плюс плохо высушенный лес. В результате ДСП провисает, появляются неровности, и игра на таком столе становится малопривлекательным занятием.
Рисунок 10. Половина подстолья.
Мы с вами «пойдем другим путем», как говорил незабвенный Ильич. Наш стол будет ровным и через года! Если, конечно, вы не будете на него каждый день выливать по бутылке пива.

Единственное, что вам не помешает — это хорошо высушенный лес.

Подстолье состоит из двух одинаковых частей — см. рис. 10.

На рисунке 11 приведен чертеж подстолья. Все детали изготавливаются из строганой доски толщиной 30 мм. Размеры заготовок, приведенных ниже, будут даны именно из этого расчета.
Рисунок 11. Подстолье (вид сверху и сбоку).
Если вы будете по каким-то причинам использовать лес другой толщины, то в некоторых деталях придется делать поправку.

На рисунке 11а приведен чертеж подстолья для 12ft стола, если вы будете делать стол таких размеров, то думаю сможете без труда пересчитать длину ребер жесткости отталкиваясь от наружных размеров, которые у 12ft стола также равны размерам игрового поля. Не забудьте также увеличить длину бортов! Остальные параметры, такие как высота и ширина борта, а также высота стола остаются без изменений. Ну и понятно, что большой стол стоит на 8 ногах.
Рисунок 11а. Чертёж подстолья для 12ft стола.
Иногда у меня спрашивают: «а не лучше ли сделать цельное подстолье?»

Цельное подстолье вполне подходит для небольшого стола. Если сделать цельное подстолье у стола больших размеров, то могут возникнуть серьезные проблемы как во время его установки, так и во время дальнейшей эксплуатации.

Дело в том, что сделать идеально ровную поверхность при таких размерах очень проблематично и, в принципе, даже не реально. Всегда при установке (юстировке) стола, возникает необходимость, к примеру, незначительно приподнять или опустить угол стола, но так, чтобы середина осталась без изменений. Если подстолье состоит из двух — трёх частей, то это делается без проблем, поскольку в местах соединения этих частей всегда присутствует небольшой свободный ход, который и нужен при юстировке, а вот если оно цельное… Думаю, вы уже догадались, что происходит в этом случае.
Рисунок 12. Фрагмент средней части подстолья.
На рисунке 12 приведен фрагмент средней части подстолья. Из рисунка понятно куда вставляются средние ножки стола.
Рисунок 13. Крепление угловых ножек.
Как вы помните у каждой ножки в её верхней части, есть брус 40×40 мм и длиной 150 мм.

Во время установки стола, когда болты еще не затянуты как следует, гнёзда позволяют без особого труда вставить в них ножки.

После затяжки болтов ножки надежно закрепляются.

Как крепится угловая ножка, видно на рис. 13.

При желании брус крепления ножки, можно заменить металлической пластиной 3 — 4 мм.
Рисунок 14. Декоративные накладки и крепление ножек (вид сверху).
Как видно на рисунке 15 брусы по периметру подстолья крепятся саморезами.
Рисунок 15. Брус по периметру подстолья.
Брусы нужны для правильного крепления бортов. На двух (коротких) бортах по 4 отверстия для усиления. Шар, катящийся через весь стол, ударяет по ним с большей силой, поэтому, чтобы со временем борта не расшатывались, лучше их усилить. На остальных четырех бортах вполне хватает для крепления трёх болтов. Болты с гайками и шайбами М10. Длина болтов — 120 мм.

Рисунок 19.
Рисунок 20.
Находим подходящую столярную мастерскую и делаем следующий заказ № 2:

Дерево — сосна.
4 доски шириной — 280 мм, толщиной — 30 мм (доска тридцатка) и длина — 1418 мм.
2 доски размером 280×30×1450 мм.
2 доски размером 280×30×1390 мм.
6 досок размером 140×30×1390 мм.
2 доски размером 130×30×1370 мм.
4 доски размером 50×30×850 мм.
2 доски размером 280×40×300 мм (это прокладки между двумя половинами подстолья).
Все торцевые срезы у деталей (здесь и далее) должны быть строго под углом 90 градусов!
4 бруса размером 40×40×1488 мм.
2 бруса размером 40×40×1450 мм.
4 бруса (крепления угловых ножек) размером 40×40×200 мм (подгонка в размер по месту во время установки ножек), см. рисунок19.


Обратите внимание, что в столярной мастерской нам нужно было также сделать заказ для ножек (№ 1, см. выше по тексту) и нужно будет сделать заказ для бортов (№ 3). Для вашего удобства состав заказа № 3 будет также выделен цветом.
Отверстия крепления бортов сверлятся не сразу. Лучше всего их сверлить, приложив борт по месту. Тогда у вас не будет проблем с вставкой болтов.

Более подробно об этом читайте ниже — в инструкции по сборке бильярдного стола.

Столешница

ЛДСП или мрамор? Размеры.
Как было упомянуто выше, наша столешница — это лист ламинированного ДСП.

Лучше всего купить лист там, где его вырежут вам сразу в размер, то есть 1530 мм х 2980 мм. Это можно сделать, например, на мебельной фабрике или в столярной мастерской.

В крайнем случае можно сначала купить стандартный лист, а потом уже выпилить его в размер где угодно, хоть дома ножовкой. Но это уже более хлопотное занятие.

Маленький совет:

Если вы слегка уменьшите размеры столешницы, например 1525 мм х 2975 мм, то при сборке стола дело у вас пойдет веселее (подгонки меньше). Этот допуск ни на что не повлияет.
Рисунок 16. Пунктиром показана граница игрового поля, то есть край борта (бортовой резины).
Итак, находим, достаём, покупаем, заказываем лист ЛДСП размером 1530×16×2980 мм.

Если в вашем регионе нет возможности найти цельный лист такого размера, придётся делать столешницу из двух частей.

В этом случае рассчитайте размеры частей столешницы так, чтобы стык пришёлся на середину одного из поперечных ребер жесткости. Желательно не на середину стола, а на район третьей точки.

Овалы луз желательно вырезать (электролобзиком) после примерки и подгонки бортов.

Нежелательно, но можно положить лист НЕ ламинированного ДСП, однако придётся немного потрудиться.

а). Выбрать как можно более гладкий, качественный лист.
б). Как можно лучше зачистить поверхность. При необходимости прошпаклевать акриловой шпаклевкой по дереву и зашкурить. Сами понимаете, чем ровнее столешница, тем лучше и тише (без грохота) по ней будут кататься шары.
в). В этом случае обязательно под сукно нужно укладывать «портянку» (ткань: бязь, лен, ситец, сатин и т. п.) С «портянкой» из-за большей толщины сукна раскат шаров становится хуже (шары быстрее останавливаются после удара).
Если ваше желание иметь «идеальный» стол совпадает с вашими финансовыми возможностями, вы можете купить готовую столешницу из ардезии.
Ведь идеальной основой для игрового поля бильярдного стола является «камень». Под термином «камень» обычно подразумевается использование так называемой итальянской ардезии (ARDESIA — итал. кровельный сланец, шиферный сланец, шифер).

Реалии сегодняшнего рынка бильярдного оборудования таковы, что бразильская ардезия используется в основном американскими производителями эксклюзивных столов, а итальянская ардезия встречается только у европейских производителей столов высшего качества.

Все остальные столы для домашнего и коммерческого использования в доступных ценовых категориях производятся с использованием китайской ардезии, качество которой значительно выросло за последние годы благодаря использованию современного оборудования для резки и шлифовки, а цена уменьшилась за счет увеличения объемов производства.

Если в несколько стеснены в финансах или собираете свой первый или второй стол, то в качестве эксперимента можете попробовать использовать технологию литьевого мрамора.
Ну и давайте, наконец, перейдём к последней, но довольно таки важной основной составной части бильярдного стола.

К бортам.

Борта

Чертежи и нюансы. Что заказывать в столярной?
На рисунке 17 показаны три основных части (заготовки) из которых состоит борт бильярдного стола. Длина каждой детали 1550 мм.
Деталь № 1 — верхняя часть борта.
Деталь № 2 — средняя часть,
Деталь № 3 — нижняя часть.

Деталь № 1 цельная.

Но вы при желании можете сделать её из двух частей, добавив валик, см. рисунок 18b.

О валике подробно написано в следующей главе, посвящённой сборке стола для пула.
На рис. 17а можно увидеть различие бортовой резины для пула и русского бильярда. Пул нас в данном случае не интересует, поэтому немного поговорим о резине для русского бильярда.
Рисунок 17а. Нижний размер (15 мм) не принципиален и может отклоняться от указанного на рисунке в любую сторону. Остальные оба размера важны!
Мне встречались небольшие различия в размерах бортовой резины, однако, форма её до недавнего времени была всегда одна и та же.

Сегодня встречаются малые столы, на которые производители ставят пуловскую резину. Однако, это скорее вызвано экономическими соображениями.

Я привожу наиболее часто встречающийся размер. Скорее всего у вас будет такой же, но всё же не заказывайте борта, пока не приобретёте бортовую резину!
Рисунок 18. Борт в разрезе.
Все размеры борта привязаны к размеру бортовой резины. Поэтому на рисунке 17 некоторые размеры указаны приблизительно. Мне попадалась резина разных размеров — какая будет у вас я не знаю. Когда вы приобретёте резину, вам нужно будет внести корректировки в чертёж и только после этого сделать заказ столяру.
Рисунок 21.
Самое главное, не зависимо от размеров вашей резины, при сборке борта рассчитать так, чтобы от края столешницы до края резины соблюсти размер ровно 40 мм.

Только в этом случае игровое поле стола будет содержать в себе два квадрата (рисунок 3), при условии, что все остальные размеры: подстолья, столешницы — соблюдены.
Рисунок 18а.
Высоту борта нужно отрегулировать так, чтобы шар не подпрыгивал во время отскока, чтобы он не вылетал за борт во время сильного удара, и чтобы его было максимально удобно играть от борта.

Как правило, расстояние от края резины до поверхности игрового поля колеблется в пределах 39 — 42 мм.

Больше — можно, даже до 43 мм.

Главное, чтобы при отскоке от борта — шар не подпрыгивал!
Рисунок 18b.
При такой высоте игровой кромки шар уже точно не будет подпрыгивать при отражении от борта, поэтому именно размер 42 мм указан в требованиях ФБСР.

О том, как отрегулировать высоту борта, будет сказано ниже.
Находим подходящую столярную мастерскую и делаем следующий заказ № 3:

Дерево — лиственница, бук, граб, чёрный орех и прочие сорта крепких пород
6 деталей № 1, рисунок 17, длиной (с небольшим запасом) 1550 мм.
6 деталей № 2, рисунок 17, длиной (с небольшим запасом) 1550 мм.
6 деталей № 3, рисунок 17, длиной (с небольшим запасом) 1550 мм.
6 декоративных накладок из фанеры толщиной 4 мм размером 85×1500 мм.
6 штапиков (реек) 9×9×1500 мм.


Обратите внимание, что в столярной мастерской нам нужно было также сделать заказ для ножек (№ 1) и подстолья (№ 2).
Штапик будет нужен, когда мы будем обтягивать борта сукном.

После установки борта видны крепежные болты, которыми он прикручивается к столу.

Чтобы облагородить внешний вид, декоративная накладка просто вдвигается в специальные пазы (рис.18), закреплять её, как правило, нет необходимости. В размер декоративная накладка обрезается по месту.

Собираем стол

Подстолье и столешница.
Поскольку, как делать ножки, было рассказано выше — я на них останавливаться не буду, а сразу перейду ко второй части стола — подстолью.

Однако надеюсь, что вы всё же начали с ножек и они уже готовы (на них может уйти до двух дней).

Они должны быть готовы, ибо не пройдет и двух часов, как они нам будут просто необходимы!

Если столяр, которому вы отдали чертежи заготовок, сделал всё правильно, то собрать подстолье будет совсем не сложно.
Самое удобное и лучшее место сборки как подстолья, так и всего стола в дальнейшем, это то помещение, где будет стоять стол постоянно — бильярдная.

Самый простой и удобный способ такой: берем столешницу (надеюсь, она уже при вас?!) и укладываем её на ровное место так, чтобы вокруг неё можно было ходить и работать.

Если есть такая необходимость, столешницу можно уложить на предварительно подложенные и выровненные заготовки для бортов или любые другие лаги.
Рисунок 22.
Чем ровнее будет лежать столешница, тем проще будет собрать подстолье. Столешница на данном этапе играет роль стола — чем ровнее, тем лучше!

Рисунок 10.
Надеюсь, вы уже внимательно осмотрели столешницу, и решили какая из её сторон будет игровым полем? Если нет, то осмотрите и выберите более ровную сторону. Этой стороной уложите столешницу вниз.
Рисунок 11.
Все работы на нашем импровизированном столе лучше выполнять на тыльной стороне столешницы во избежание случайных царапин и выбоин во время сборки подстолья.

Далее берем:

2 доски размером 280×30×1418 мм (А1 и А2),
одну доску размером 280×30×1390 мм (В),
одну доску размером 280×30×1450 мм ©.

Смотрим на рисунки 10 и 11, быстренько соображаем, где находятся эти доски, и складываем их на нашем импровизированном столе.

Если на это посмотреть сверху, то получится такая картина (раскладка показана желтым цветом):
Рисунок 23.
Убедившись в том, что мы выбрали именно те доски, которые нам нужны, мы берем электродрель, вставляем в неё сверло диаметром 4 — 5 мм. И сверлим в досках А1, А2 и С по три отверстия под саморезы (на рисунке 23 — маленькие черные точки).

Чтобы отверстия получились в нужном месте, берем карандаш и линейку и проводим линии:

Доска С: отступаем 15 мм от обоих торцов и чертим линию параллельно торцевому срезу.
Доски А1 и А2: отступаем 33 мм от края и чертим линию параллельно торцевому срезу.

На всех линиях делаем пометку карандашом 40 мм от каждого края. Третье отверстие помечаем строго посредине между крайними метками.

Саморезы вещь хорошая и отверстия под них можно бы было и не сверлить, но есть две причины, по которым я все-таки советовал бы вам это сделать.

Первая — саморез вкручивается слишком близко от края доски и без предварительно просверленного отверстия доска может треснуть.

Вторая — благодаря заранее просверленному отверстию саморез при вкручивании не уйдет в сторону и войдет во вторую прикручиваемую деталь так, как это нужно нам, а не ему.

Естественно, при сверлении отверстий дрель нужно стараться держать перпендикулярно плоскости детали.
Позволю себе небольшое лирическое отступление.

В книге описана сборка подстолья нетрадиционным методом. Любой из ортодоксальных столяров может поспорить с вариантом крепления углов подстолья, а также рёбер жёсткости! Один из клиентов, мне так и сказал: «саморезы держать не будут»!

Мы с ним долго спорили по этому поводу, но так к однозначному мнению и не пришли! В итоге он написал мне, что крепёж углов подстолья сделал на болтах.

По этому поводу могу сказать следующее.

В свое время мне приходилось заниматься реставрацией старых столов. Я не раз обращал внимание на то, что традиционный крепёж углов подстолья, такой как склейка с применением шипования, очень часто не выдерживают проверку временем. А один раз мне попался стол, у которого треснула рама подстолья в результате небрежно сделанного крепления ребра жёсткости, которое называется «Ласточкин хвост».

Когда я начал заниматься производством столов, я долго думал, как можно избежать подобных проблем. Результат моих изысканий описан в этой книге. Этим методом я сделал больше десяти столов и ни один не развалился.

Другими словами, минусов этого метода я не наблюдал, а плюс — это скорость сборки (час, максимум — два) и низкая себестоимость изделия (вряд ли вы будете клеить подстолье сами, а столяр мало кому из вас сделает «за спасибо»), а вот собрать подстолье при помощи дрели и саморезов сможет практически каждый!

После прикручивания столешницы и ножек, стол стоит «мёртво» — проверено.

Так что выбор за вами.
Далее складываем снова наши детали как на рисунке 23 (жёлтый цвет), вставляем в просверленные отверстия саморезы, равняем стыки деталей и наживляем нашу конструкцию несильным ударом молотка по каждому вставленному в отверстие саморезу.

Берём дрель, вставляем крестовую насадку и спокойно затягиваем саморезы. Если есть желание, можно предварительно сделать отверстия «под потай» для головок саморезов, в случае если вы делаете подстолье из дерева крепких пород. Если это так, то советую засверлить тонким сверлом отверстие на всю длину самореза во избежание трещин. Если подстолье делается из мягкой породы, то отверстия под «потай» не требуются, поскольку при затяжке головка самореза и так плотно садится в дерево, а потом прикрывается декоративной накладкой.
Рисунок 11.
Следующий этап — сборка второй части подстолья, которое является зеркальным отражением первой части.

Вторую половину мы собираем точно так же, как и первую.

Далее, укладываем обе половины подстолья как на рис. 11 и между ними вставляем 2 прокладки 280×40×300 мм.

На этом этапе сборки я поступаю обычно так — беру две средних ножки и вставляю их на свои места (стол лежит «вверх ногами»). Затем несильными ударами молотка подбиваю обе прокладки в сторону ножек так, чтобы они плотно прижали ножки к месту, где им и положено быть.
Потом беру дрель и, придерживая прокладки так, чтобы они не сдвинулись в сторону, сверлю отверстия для болтов. Вставляю болты и затягиваю гайки. Проверяю насколько плотно «сидят» ножки в гнездах. Если они по каким-то причинам ослаблены, то подбираю нужные по толщине прокладки, обычно из нетолстого картона, и снова затягиваю гайки.
Рисунок 19.
Далее, пока ещё в подстолье нет ребер жесткости и они не мешают, можно заниматься прикручиванием угловых ножек.

Берем любую ножку и брус для её крепления (рис. 19). Прикладываем ножку к углу срезом (на её брусе) в нужную сторону. Затем приподнимаем её так, чтобы можно было примерить брус крепления, торцы которого нам нужно запилить под угол 45%.
Рисунок 24.
Приложив все как надо, отмечаем карандашом линии среза и отпиливаем по ним лишние части бруса (рис. 24).

Теперь нам остается только прикрутить ножку и перейти к следующей.

После того, как прикручены все ножки, можно заняться ребрами жесткости, которых у нас 6 шт.
смотреть
Михаил Одинцов

Сборка подстолья (видео-пособие)

Показываю на своём примере
Ещё одно небольшое дополнение!

Если у вас столешница из нескольких частей (в случае если вам не удалось найти цельного листа ЛДСП), крепите рёбра жесткости так, чтобы стык деталей столешницы лежал по центру ребра жесткости.

Это же правило относится и к каменным плитам.
Если вам интересно устройство современного стола с применением плит из Ардезита посмотрите, как это делается на лучшем (по крайней мере на сегодня) российском столе «Президент».
Опять мы малость отвлеклись!

Классные картинки?

И заметьте — «не боги горшки обжигают!»

И столы эти не инопланетяне собирают, а точно такие же люди, как и мы с вами!

Всё очень просто: «глаза боятся — руки делают!»

Ну что продолжим али как?
Рисунок 11.
Берем 6 деталей (доска 140×30×1390 мм) и вставляем их в раму подстолья на нужные места (см. рис. 11). Обязательно следим за тем, чтобы все детали хорошо и ровно легли на столешницу — только тогда, перевернув стол и поставив его на ножки, мы сможем наблюдать идеально ровное подстолье.

Все детали подстолья: рёбра жесткости, рама — должны лежать в одной плоскости. Именно для этой цели мы выравнивали столешницу, делая из неё наш импровизированный стол. Иначе, сами понимаете, если, скажем, одно ребро жёсткости будет выше, а другое ниже, то столешница со временем в этих местах прогнётся, и тогда нашему столу будет грош цена.

Убедившись, что все детали на своем месте, берём дрель, саморезы и прикручиваем рёбра жёсткости согласно рисунку 11.
Далее берем 4 детали (доска 50×30×850 мм), раскладываем их по местам в соответствии с рисунком 11 и прикручиваем, создавая тем самым дополнительную опору рёбрам жёсткости.

Последнее, что нам нужно сделать на этом этапе — это прикрутить две детали (доска 130 * 30 * 1370 мм), которые создают дополнительную опору рёбрам жёсткости в середине каждой половины подстолья.

Чтобы это сделать, нам вновь придется раскрутить 4 болта, соединяющих две половины подстолья, вытащить средние ножки и разъединить подстолье. Иначе нам не удастся прикрутить саморезы крепящие детали в этом месте. Выставляем опоры по центру. Идеальный вариант — когда опора одинаково касается всех трех рёбер жёсткости.
Рисунок 15.
После того, как опоры прикручены, вновь соединяем половины подстолья вместе и затягиваем болты.

Далее нам остается прикрутить брусы (40×40 мм) по периметру подстолья.

Берем два бруса размером 40×40×1450 мм и прикручиваем их саморезами 3,8×60 мм к коротким сторонам подстолья.

Затем берем 4 бруса 40×40×1448 мм и прикручиваем их так, как показано на рисунке 15.

Теперь можно перевернуть стол и поставить его на ножки.
Убираем в сторону столешницу, на которой велись работы, и устанавливаем стол. Желательно сразу на то место, где он будет стоять постоянно.
смотреть
Михаил Одинцов

Сборка подстолья 2 (видео-пособие)

Ставим конструкцию на ноги
Подкладываем под каждую ножку пяту (надеюсь, вам их уже сделали) и выставляем стол по уровню при помощи регулировочных болтов в ножках.
Рисунок 25.
После того, как стол установлен, можно на него уложить столешницу.

Столешница прикручивается к подстолью в соответствии с рисуноком 25.

Это основные места креплений столешницы.

Между основных мест крепления можно вкручивать дополнительно сколько угодно саморезов и в каком угодно порядке, но обычно хватает 28 шт.
Рисунок 26.
ВАЖНО!

Саморезы должны закручиваться только в доски подстолья и ни в коем случае не в брус, который закреплен по периметру подстолья (см. рис. 26).

На первый взгляд может показаться, что головки саморезов находясь на игровом поле будут соприкасаться с шаром, катящимся вдоль борта.
На самом деле это не так. Проведите несложный расчёт, и вы поймёте, что шар до них не достает даже при сильном ударе о борт.

Теперь, когда у нас стоит стол, можно приступить к следующему шагу нашего руководства.
Однако, прежде чем это сделать, нужно взять карандаш, а лучше маркер (такой большой фломастер), длинную линейку (желательно металлическую, длиной 1 м) и нанести разметку на столешницу так, как показано на рис. 16.

Напоминаю, на столешнице пока ещё нет запилов для луз. Мы будем делать их чуть позже по месту. В принципе, можно было бы сделать и сразу с небольшим запасом, чтобы потом довести границу падения шара до нужного места. Если у вас есть уверенность, что весь расчёт сделан правильно и вы не промахнулись, то можете сделать запилы сразу. Но учтите, что если вдруг обнаружится ошибка, то её цена может вырасти в новую столешницу! Так что здесь, как и везде, всё тоже правило: «семь раз отмерь, один отрежь!»

Если всё было сделано правильно, то граница игрового поля должна находиться на расстоянии 40 мм от края столешницы. Можно, хоть и не желательно, допустить погрешность плюс-минус 1 — 2 мм.

Собираем борта

Изготовление и навеска бортов. Разметка луз.
Берем деталь борта № 1. Отрезаем, если есть немного лишней, 2 кусочка бортовой резины. Достаточно длины 1 — 2 см. И делаем шаблон, то есть слегка смазываем резинки клеем и приклеиваем их с двух сторон в районе краев детали № 1 так, как если бы мы клеили всю резину по всей длине детали.

Далее укладываем вдоль границы игрового поля на любой удобной для нас стороне упор. В качестве упора можно использовать одну из заготовок для борта. Чем тяжелее будет упор, тем труднее его будет сдвинуть во время примерки, поэтому на упор можно положить еще какой-то груз. Край упора должен находиться строго на линии игрового поля на расстоянии 40 мм от края.

Теперь прикладываем деталь с резинками на край стола так, чтобы приклеенные резинки коснулись упора (но ни в коем случае не сдвинули его с места). Придерживая деталь снизу, проводим линию карандашом.

Иногда нужен помощник, хотя я частенько справляюсь и сам.

Проверяем правильно ли прочерчена линия, ещё раз сверяемся с чертежами и, если всё верно, промазываем клеем ПВА по дереву места склейки детали № 1 и детали № 2.
Рисунок 27.
Накладываем деталь № 2 на деталь № 1 строго по прочерченной линии и прикручиваем в 3 — 4х местах саморезами. Саморезы не обязательно брать длинные. Достаточно в нужных местах предварительно засверлить в детали № 2 отверстия такого диаметра, чтобы головка самореза легко проходила внутрь. В нашем случае вполне подойдет сверло диаметром 10 — 12 мм. Если ваш саморез длиной 60 мм, то отверстие нужно сверлить глубиной примерно 35 — 40 мм (см. рис. 27).
Предупреждение!

Нужно так расположить саморезы, чтобы в дальнейшем они не помешали сверлить отверстия под болты для крепления бортов.

Далее наносим клей на детали № 2 и № 3, прикладываем по месту склейки (см. рис. 18) и также прихватываем 3 — 4 саморезами длиной 40 мм.

Точно так же собираем остальные 5 бортов.

Всю процедуру сборки можно ускорить, если не городить упоры. Просто сразу провести карандашную линию на детали № 1 с помощью линейки. Но при этом вы должны, как говорится, «семь раз отмерить» и лишь потом приклеить.

В любом случае цель всех этих маневров в том, чтобы все борта после навески и затяжки (и естественно наклейки бортовой резины), стояли так, чтобы край резины находился строго над границей игрового поля, которую мы начертили на столешнице.

Однако, резину пока еще клеить рано.
Итак, кратко подведем итоги:
У нас есть стол, выставленный по уровню, который стоит на готовых ножках.

На столе закреплена столешница с разметкой, как показано на рисунке 16.
Рисунок 16.
У нас есть заготовки бортов с пока ещё не наклеенной бортовой резиной.

А также у нас имеется сукно. Готовые лузы с сетками (я надеюсь, что они у вас уже лежат где-то в сторонке и с нетерпением ждут своего часа?) О бортовой резине я уже не говорю.

Поскольку приобретение бортовой резины, это самый что ни на есть первый шаг в изготовлении бильярдного стола (ну если не стола, то бортов — точно!).

А также у нас есть самое главное! А именно — желание как можно быстрее собрать всё это в единую уникальную конструкцию под многообещающим названием: «бильярдный стол»!

Есть такое желание? Ну тогда — вперёд!
Следующий немаловажный этап — разметка луз.
Помните выражение: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить!»

Сейчас мы будем рисовать. Правда не дом, а лузы. И не на бумаге, а на столешнице. А потом будем «строить» лузы согласно нашему рисунку.
Рисунок 28.
Итак, угловая луза. Одинаковая, для всех четырёх углов (см. рис. 28).

Линия, А соединяет центры угловой и средней лузы.

От неё в обе стороны отмеряем по 36 мм и проводим две линии — В и С.

72 мм — это оптимальная ширина лузы для «строгого» стола при диаметре шара 68 мм.

Проводим линию D через точки пересечения линий В и С.

От линии D в сторону угла откладываем расстояние 15 мм и проводим линию Е.
Рисунок 29.
От границы линии Е начинается вырез гнезда лузы. Если его делать под углом 90 градусов, то пришлось бы затрагивать подстолье.

Чтобы этого не произошло, запил делается под углом примерно 45 градусов (см. рис. 29) и плавно выходит за границу подстолья и декоративных угловых накладок. Далее остается часть брусов вокруг подстолья, их уже можно спилить под углом 90 градусов.

После того, как мы сделаем пробную примерку бортов, расстояние от линии D до места начала падения шара (линия Е) у нас изменится в процессе отладки и станет примерно 6 — 8 мм для столешницы из ЛДСП и 5 — 6 мм для столешницы из камня.

В итоге расстояние должно быть таким, чтобы шар мог стоять, как говорят, «за губой» лузы и в тоже время не застревать там каждый раз. Если вы знаете, что такое удар под названием «свой по борту» (или в народе он еще называется «Куркуль», «Волчёк») — так вот шар на таком ударе должен падать!
Это получается, когда расстояние от линии D до линии Е равно примерно 6 — 8 мм. В тоже время шар, просто катящийся вдоль борта, без «винта», падать в лузу не должен.

На рис. 29а показаны параметры угловой лузы согласно требованиям ФБСР (Федерация Бильярдного Спорта России), для 12ft турнирного стола. Параметр R1 = 5 мм.

Рисунок 29а.
Рисунок 30.
На рис. 30 показана средняя луза, которая, на мой взгляд, желательна для «Малого» строгого стола.
На рис. 30а показаны параметры лузы согласно требованиям ФБСР для 12ft турнирного стола. Параметр R2 = 10 — 11 мм.

На мой взгляд, луза на рис. 30 по своим размерам более подходит для Малого стола. При таком размере игрового поля луза с параметрами турнирного 12ft стола будет несколько великовата, и игра на таком столе будет приучать игрока к несколько небрежному отношению к удару в середину, поскольку размер лузы довольно большой. Но это моё личное мнение, исходящее из многолетнего опыта игры, и оно, как видите, не совсем совпадает с требованиями ФСБР.

Рисунок 30а.
От себя хочу добавить, если вы будете делать стол размером 12ft, то, я считаю, имеет смысл придерживаться параметров и рекомендаций ФСБР.
Если же размеры стола будут меньше, то, возможно, вам стоит подумать о том варианте, который предложен на рис. 30. Знаю одно — после тренировок на столе со строгими лузами играть на турнирном столе гораздо проще. К тому же, вы всегда сможете при очередной замене сукна довести размер средней лузы до параметров ФСБР.

Если же вы делаете стол не для себя, а на продажу, то в этом случае, пожалуй, лучше выдержать стандарт ФСБР во избежание лишних объяснений какому-нибудь изощренному покупателю.

Граница падения шара у средней лузы начинается от границы игрового поля. Угол выреза в столешнице аналогичный угловой лузе, угол среза так же плавно уходит за грань декоративной средней накладки, лишняя часть бруса спиливается под углом 90 градусов (см. рис.31).
Как видно на рис. 30, торцы бортов отпилены слегка под углом — чем дальше от игрового поля, тем шире. Это сделано для того, чтобы шар, после попадания в лузу, свободно падал дальше и не застревал между бортов, зависая над сеткой. К тому же при таком варианте гораздо удобнее доставать из лузы упавший в нее шар.

Точно такое же расширение среза бортов делается и на угловых лузах.
Выпиливая гнёзда луз в столешнице, не пилите сразу в размер. Лучше оставить несколько миллиметров в запасе, а после навески и регулировки бортов, гнездо нетрудно довести до нужной кондиции обыкновенным крупным круглым напильником или рашпилем.
смотреть
Михаил Одинцов

Лузы (видео-пособие)

Показываю разметку луз
Навеска бортов.
Берем два собранных борта (пока они еще без резины) и по очереди прикладываем их по месту и прикручиваем (см. рис. 32).
Рисунок 32.
Отпиливать борт в размер мы будем по месту и уже прикрученный, это нас избавит от множества лишних движений.

Делается это так.

Прикладываем борт (с запасом, т. е. перекрываем его краями обе лузы), затем берём дрель и сверлим в районе центра борта отверстие под болт крепления борта. Я пишу «в районе центра борта» потому, что ровно по центру, если вы помните, находится ребро жесткости подстолья. Наша задача — просверлить отверстие где-то рядом с ним с таким расчетом, чтобы можно было спокойно закрутить гайку и ребро нам не мешало.
Для этого берем перо на 30 мм и сверлим отверстие «потая» для головки болта. После этого вставляем в дрель сверло 11 — 12,5 мм и сверлим отверстие для самого болта. Далее вставляем болт, наживляем гайку и слегка затягиваем. То же самое проделываем со следующим бортом. Расстояние между бортов в районе центральной лузы у нас должно получиться примерно 1 — 2 см. (см. рис.32).

Теперь, когда два борта наживлены — уже спокойно прикидываем, где удобнее просверлить отверстия в районе краев этих бортов. Не стоит делать точную разметку, достаточно точности плюс-минус 1 — 2 см. Отступите примерно 200 мм от края столешницы в сторону средней лузы, удостоверьтесь, что вам не помешает очередное ребро жесткости, и спокойно сверлите. Затяните все 6 болтов и, перейдя на противоположную сторону, повторите все то же самое.
Рисунок 33.
Теперь внимательно отметьте линии отпила бортов согласно разметке на столешнице. И отпилите лишнее (см. рис. 33 — линии отпила показаны красной линией).

Лично я в этот момент одновременно с отпиливаемыми бортами делаю и пропилы в столешнице. Потом только остаётся взять полукруглую стамеску и аккуратно сделать овалы в местах падения шаров.
Теперь у нас остались два коротких борта. Я думаю, повторяться мне не стоит — вы и так всё уже поняли. Разница только в количестве отверстий — здесь их, как вы помните, четыре.

Запиливая лузы, следите за тем, чтобы пила была перпендикулярна борту. Не бойтесь и помните, что самое главное — это правильный вход в лузу, а он делается не пилой, а аккуратным срезом бортовой резины. Но об этом чуть позже.
Итак, борта навешены, теперь пора приклеить резину.
Берём большой тюбик клея «Момент», а ещё лучше сапожный клей «Rapid» и приклеиваем бортовую резину. Резину отрезаем немного длиннее борта, примерно на 5 — 10 мм. Промазываем клеем сначала резину, естественно, только ту часть, которая должна клеиться к борту, а затем борт. Ждем несколько минут, и аккуратно, не натягивая резину, укладываем её в паз, каждый раз сильно прижимая. Следите за тем, чтобы резина одновременно прижималась в пазу к обеим его сторонам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае, нельзя прибивать резину гвоздями! Только клеить!

После того, как клей подсохнет, можно приступить к обрезке углов.
Угловая луза.
Срез делаем острым ножом строго над линией разметки, нанесенной на столешнице.

Раствор лузы для шара диаметром 68 мм равен — 72 мм.

Рисунок 34.
Средняя луза.
Срез углов резины средней лузы (см. рис. 30) на многих столах можно наблюдать разный.

Я делаю так — прикладываю монету номиналом 1 руб. (диаметр — 20 мм) к краям резины, обвожу шариковой ручкой и аккуратно обрезаю (см. рис. 35).

Рисунок 35.
Теперь, когда всё готово, можно навесить сами лузы с сетками, которые давно уже ждут своего часа.

Я не знаю, какие лузы у вас. Мне попадались и такие, которые просто прикручиваются шурупами к бортам. Есть такие лузы, для установки которых, нужно предварительно просверлить насквозь край борта. Я думаю, что уж если вы смогли сами сделать стол, то с лузами разберётесь без моей помощи.
А я хочу рассказать вам, как укладывается сукно и регулируются борта.

Но перед тем, как это сделать, позвольте напомнить вам о том, что нам пора бы уже привести внешний вид нашего стола в надлежащий вид. Я имею в виду нанесение лакокрасочных материалов. О том, как это сделать я подробно рассказывал, когда мы делали ножки. Поэтому я лишь напоминаю вам, что сейчас самое время сделать это со всем столом.
смотреть
Михаил Одинцов

Навеска бортов (видео-пособие)

Показываю, как вешать борта и клеить резину
Ну, а теперь снимаем борта, нумеруем их карандашом, чтобы не перепутать в будущем, и достаём…
Сукно
Раскладываем сукно на столе и отрезаем по длине стола.

Сукно, отрезанное для натяжки на стол, пока убираем.

Берём оставшийся кусок длиной около метра и режем его на 6 полос шириной 13 — 14 см. Полосы отрезаем длиной равной ширине ткани, т. е. не менее 1,5 метров. Как вы уже догадались, ими мы будем обтягивать борта.

Берем борт, берем штапик (реечка 9×9×1500 мм).
Рисунок 36.
В верхней части борта есть паз 10×10 мм.

Наша задача — вложить в этот паз край полосы ткани, прижать ткань штапиком и прихватить штапик в нескольких местах мелкими гвоздиками (см. рис. 36).

Прежде чем придавить сукно штапиком, его нужно несильно натянуть, чтобы со временем не появились складки.
И рассчитать длину так, чтобы хватило обернуть торцы борта. То есть, сукно должно равномерно свисать с обеих концов борта.

Как обернуть торцы объяснить на расстоянии довольно сложно, поэтому помозгуйте сами — знаю, у вас получится!

Обычно на средних лузах закладываются складки, торцы угловых луз обернуть несколько проще.

Как вариант, зайдите в бильярдную и внимательно рассмотрите, как это сделано на готовом столе.

Также, я надеюсь, что фотографии ниже помогут вам в этом деле.
Прежде чем обертывать торцы борта, нужно обтянуть сам борт по всей длине. Ткань натягиваем несильно и неслабо, потренируетесь — получится. Ткань обёртываем вокруг бортовой резины и прихватываем степлером или гвоздиками на нижней стороне борта — той, которая лежит на столешнице. Закончив с бортами, принимаемся за сам стол.

Раскладываем сукно на столе. И равномерно натягивая его, прихватываем степлером или гвоздиками по периметру подстолья к брусам. Начинаем с центра коротких бортов, с одной и с другой стороны. Натягиваем довольно сильно (усилие примерно 5 — 7 кг) примерно в таком порядке:
Рисунок 37.
Стрелками показано примерное направление натяжения.

Далее навешиваем борта. Регулируем их по высоте. Борта, как я уже говорил, должны стоять так, чтобы шар при отражении от борта не подпрыгивал.

Если у вас шар «прыгает» во время отскока от борта, вам нужно приподнять борт. Для этого под борт до затяжки болтов нужно подложить между бортом и столешницей подкладки (см. рис 21, подкладка показана желтым цветом). Подкладки везде должны быть одинаковыми по высоте, иначе борта станут разной высоты — а это недопустимо. В качестве подкладок используют, например, полоски кожи или сукна, сложенного в несколько раз. Подкладки прибивают гвоздиками с нижней стороны борта — той, которой он лежит на столешнице. Подкладки достаточно подложить в трёх местах борта в районе болтов крепления. После того как шар перестает «прыгать» болты крепления бортов затягивают окончательно.
После этого вновь навешиваем лузы с сетками, ещё раз проверяем, насколько ровно выставлен стол…
смотреть
Михаил Одинцов

Лузы и сукно (видео-пособие)

Показываю…
Утомил я вас?

Но это — всё!

Играйте на здоровье!
Made on
Tilda